martes, 30 de diciembre de 2008

Calabaza o zapallo



Nombre científico: Cucurbita maxima

Descripción: Los frutos son, por lo general, esferoidales, aplanados, nunca claviformes, curvos o estrangulados y carecen de excrecencias cerosas; la superficie del fruto puede ser lisa o rugosa, de color externo generalmente verde o verde grisáceo y la pulpa es anaranjada.

Fruto de tamaño variable, desde calabacitas a más de 20 kg ("calabaza gigante").

Los frutos y semillas de la calabaza tienen variados usos, desde el consumo humano, pasando por el forraje para los animales domésticos, como medicinal (semillas con propiedades antiparasitarias), hasta su utilización como planta ornamental.

Poseen hojas pubescentes y flores unisexuales.

Las pipas son blanco-amarillentas, aplanadas, lisas, grandes.

Durante muchos años se consumían tostadas antes de ser sustituidas en el comercio por las pipas de girasol.

La calabaza fresca se utiliza en guisos (por ejemplo cocido), dándoles una especial suavidad a los mismos.

Variedades de calabaza:

- Verde de España (C. máxima).
- Totanera.
- Butternut (C. moschata).
- Confitera de cidra (cabello de ángel, C. ficifolia).
- Dulce de Horno.
- Roja de Etampes.
- Mammouth.
- Ohio.
- Llena de Nápoles.
- Amarilla grande.
- Amarilla de París.

Composición química de la calabaza:

Agua 96%
Hidratos de carbono 2, 2% (fibra 0, 5%)
Proteínas 0, 6%
Lípidos 0, 2%
Sodio 3 mg/100 g
Potasio 300 mg/100 g
Calcio 24 mg/100 g
Fósforo 28 mg/100 g
Vitamina A 90 mg/100 g
Vitamina C 22 mg/100 g
Ác. fólico (Vit. B3) 13 microgramos/100 g

CULTIVO DE LA CALABAZA

Suelo:

Crecen en cualquier tipo de suelo de calidad, que no se seque con rapidez y un lugar con mucho sol.

Plantación:

Precisan mucho terreno para su crecimiento normal, pues se desarrollan horizontalmente.

Las calabazas comunes se siembran en el lugar definitivo después de que las heladas hayan pasado.

Puede sembrarse en semillero protegido si se desea adelantar el cultivo, trasplantando después cuando las matitas tengan dos o tres hojas, o progresivamente hasta el comienzo del verano.

La plantación, sea por semilla o trasplantando las plantitas desde el semillero, se realiza enterrando dos o tres pepitas juntas en cada hueco, separados unos dos metros para prevenir el posterior desarrollo; si la variedad es para producir calabacín se siembra en bancales; algunas variedades de calabacín son trepadoras y requieren tutores.

Se dejará 10-12 cm entre líneas y 10-12 cm entre plantas dentro de la misma línea, distanciados entre sí 50-60 cm, sobre los que se disponen dos líneas de plantas distanciadas a 30-35 cm y 10-15 cm entre plantas.

Las calabazas necesitan entre 1 m o 1,8 m de espacio entre cada planta, por ello es mejor prepararlas por separado.

También se realiza la plantación en caballones y apretando la tierra para favorecer el arraigo. Seguidamente se dará un riego, repitiéndolo a los 8-10 días.

Otro tipo de cultivo consiste en sembrar directamente en el terreno.

Riego:

Cuando las plantas estén creciendo con fuerza, vigile que no les falte agua.

Es importante realizar riegos y escardados frecuentes.

Plagas y enfermedades de la calabaza:

- Pulgón negro.
- Araña roja.
- Mosca blanca.
- Orugas.
- Oidium.
- Mildiu.
- Nematodos.
- Podredumbres grises y blancas.
- Virus: diversos mosaicos.

Recolección: Cuando los frutos maduran, cambian de color y su piel se endurece, ya estarán listos para su recolección.

La recolección de las calabazas se realiza en otoño, dejando siempre un pedúnculo de unos pocos centímetros, sobre todo si se pretenden almacenar.
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lunes, 29 de diciembre de 2008

Morrones o pimientos


Morrónes o pimientos



Descripción: El pimiento es una planta herbácea, de hábito perenne en condiciones naturales, pero cultivada como anual en la mayoría de los casos, debido a su susceptibilidad a heladas y a daño por enfriamiento.

Estas anuales tienen hábito arbustivo y alcanzar los 75 cm de altura.

El tallo presenta ramificación dicotómica y sobre las ramas se disponen hojas de tamaño medio, enteras, de forma oval-oblonga, glabras y de color verde intenso.

Las flores son perfectas y se presentan solitarias en las axilas de las ramificaciones; son de tamaño pequeño (1 cm), con cáliz dentado, cinco pétalos de color blanco y anteras amarillenta-azules o púrpuras.

El fruto de la especie es una baya de características muy variables, con pesos que fluctúan entre unos pocos gramos hasta medio kilo, la forma varía entre redonda, acorazonada, aguzada, cilíndrica y cuadrada, con color externo de blanco a negro, aunque predominan los colores amarillos, verdes y rojos.

Se consumen verdes, muy apreciados por su sabor característico.

Aparte del consumo en fresco, cocido, o como un condimento o "especia" en comidas típicas de diversos países, existe una gran gama de productos industriales que se usan en la alimentación humana: congelados, deshidratados, encurtidos, enlatados, pastas y salsas.

- Para consumo en fresco (generalmente fritos o asados, tanto los verdes como los rojos).

- Para pimiento desecado (suelen ser rojos y muy picantes: guindillas o chilis, incorporándose a diversos platos enteros o molidos = pimentón o pimienta roja).

- Para encurtidos (en ácido acético).

Los términos pimentón y paprika deben reservarse para el producto seco y molido de la especie.

Variedades de pimientos más cultivadas en España:

Pimientos dulces

- Dulce de España.
- Morrón.
- Grande de plaza.
- Keystone.
- Maravilla de California (norteamericano).
- Maravilla de Yolo (norteamericano).
- Lamuyo (híbrido francés, carne gruesa, tardío, muy difundido en España).
- Cristal (riojano, para freír).
- Verde italiano (para freír).
- Dulce italiano (carne no muy gruesa, para freír).
- Esterel (híbrido francés, tamaño medio).
- Marconi (rojo en su madurez, para freír).
- Padrón (pequeños para fritos en verde, pueden ser muy picantes, dependiendo de la recolección).

Pimientos para conserva

- Del piquillo (dulces, rojos, a veces algo picantes).
- Morrón (para conserva, tardío, rojo, sabor dulce).
- Ele (norteamericano, dulce, carne muy gruesa).
- Select (norteamericano, dulce).

Pimientos para pimentón

- Ñora (en algunas zonas se utiliza directamente para dar sabor a guisos).
- Guindillas (amarillas de cayena, rojas de cayena, rojas largas; se utilizan desecadas).

Pimientos para encurtidos

- Amarillo de Hungría

Propiedades del pimiento para la salud:

Los pimientos, además de fuente de betacarotenos, constituyen un espléndido reservorio de vitamina C, necesaria para la conservación del tejido conjuntivo, la curación de heridas y la prevención de infecciones víricas.

Para darnos una idea de su potencial en este punto, hay que subrayar que el pimiento verde contiene el doble de vitamina C que las naranjas, y el rojo, el triple.

Respecto a la zanahoria, además de lo anterior, hay que sumar su utilidad para combatir diarreas infantiles si se prepara en puré, y la curiosidad de que es la única verdura que resulta más saludable cocida (en el proceso se rompen las membranas celulares de la pared exterior y se liberan nutrientes) que cruda.



CULTIVO DE PIMIENTOS

Temperaturas:

Son plantas tropicales y subtropicales que requieren temperatura mínima de 21ºC y una humedad del 70-75%.

Temperatura óptima 20º-25º C.

Las temperaturas mayores a 30ºC pueden disminuir la producción de frutos y causar la caída de flores.

En climas templados se pueden cultivar fuera en un emplazamiento soleado y protegido a cubierto.

Suelo:

Suelo fértil, bien drenado y niveles de Nitrógeno medios.

Ph con tendencia ácida.

Siembra y plantación:

Siembra las semillas en primavera en bandejas en invernadero.

Planta fuera 10-12 semanas después de sembrar espaciando a 45-60 cm de cada lado en macizos.

En climas templados, cambiar los plantones de tiesto y no plantar fuera hasta que hayan pasado las heladas.

Si es necesario proteger las plantas en el exterior con plástico.

En invernaderos, siembra a principios de primavera, colocar los plantones a 8-10 cm en tiestos de 21 cm o en sacos o macizos de invernadero bien preparados.

En hileras de 50 cm de distancia y 50 cm entre plantas.

Riego:

Regar generosamente y aplicar mulch orgánico.

Abonado o fertilización:

Fertilizante equilibrado o alimento líquido cada 2 semanas durante el desarrollo.

Poda:

Eliminar el extremo de desarrollo de las plantas establecidas para estimular un hábito arbustivo y entutore los cultivares de más de 60 cm de alto.

Plagas:

- Oruga verde.
- Arañas rojas y blancas.
- Pulgones.
- Nematodos.

Enfermedades:

- Tristeza o seca del pimiento.
- Fusariosis.
- Marchitez bacteriana (pseudómonas).
- Mosaico.

Recolección:

Duración del cultivo de 125 a 220 días.

Los frutos son cosechados en distintos estados de madurez dependiendo del cultivar y su uso, por lo que la composición puede ser muy variable.

La cosecha se produce a 12-14 semanas después de trasplantar y antes de que las primeras heladas lleguen si crece en el exterior.

Cosechar algunos pimientos verdes; otros pueden dejarse hasta que se vuelvan rojos o amarillos.

Cortar el fruto con unos 2-3 cm de tallo (rabillo).










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miércoles, 24 de diciembre de 2008

Tomate y su cultivo



Descripción: El tomate es una planta anual, pero a veces puede perdurar más de un año en el terreno.

Los tallos son ligeramente angulosos, semileñosos, de grosor mediano (cercano a 4 cm en la base) y con tricomas simples y glandulares.

Hojas de tamaño medio a grande (10 a 50 cm), alternas, pecioladas, bipinatisectas (con folíolos a su vez divididos) y con numerosos tricomas simples y glandulares.

Frutos: El fruto puede ser redondeado, achatado o con forma de pera.

La tomatera produce desde diminutos frutos del tamaño de una cereza, hasta enormes frutos de hasta 750 gr.

La mayoría de las variedades son rojas, pero las hay también en naranja, amarillo, rosa e incluso.

El fruto de tomate corresponde a una típica baya, generada a partir de un ovario sincárpico de dos o más carpelos, con una placentación axial, y con numerosos óvulos.

Esta baya en madurez presenta un pericarpio carnoso, que encierra dos o más lóculos y una placenta con una parte carnosa en el eje central y con una parte gelatinosa que llena parcialmente los lóculos, en la cual se ubican las numerosas semillas.

La coloración de los frutos maduros varía desde amarillo a rojo y está dada por la degradación de la clorofila y el desarrollo de pigmentos carotenoides (amarillo-anaranjados) y licopeno, pigmento típico de este fruto, de color rojo.

El fruto de tomate presenta un alto contenido de agua y, excepto por su valor de vitamina A y C, no se destaca por ningún otro componente nutricional.

Componente fundamental en ensaladas o platos típicos (ensalada chilena, pizzas, gazpacho, etc.), y en varios productos industriales como deshidratados, enlatados, jugos, ketchup, mermeladas, pastas, salsas e, incluso, bebidas alcohólicas como el "Bloody Mary".


Existen muchas de variedades:

- Tipo "beef" (para ensaladas).

- Tipo Marmande (frutos de forma acostillada, achatada y multilocular).

- Tipo Vemone (frutos lisos, ligeramente aplastados, coloración heterogénea. Es un híbrido francés, resistente a la enfermedad del mosaico).

- Tipo Moneymaker (en Canarias y Alicante, destino exportación. Se le conoce en España como tomate canario o liso. Temporada invernal).

- Tipo Muchamiel (acostillado, frutos grandes).

- Tipo Pometa tardío (ligeramente acostillado, pulpa harinosa que recuerda a la manzana).

- Tipo Roma (variedad italiana para conserva de tomate pelado, fruto pequeño bi o trilocular, forma de pera, tamaño homogéneo de los frutos) (existen variedades resistentes a dos enfermedades importantes: Fusarium y Verticillium).

- Tipo pera (utilizado, cada vez menos, en la industria conservera para tomate pelado).

- San Marzano (utilizado actualmente en la industria conservera para tomate pelado, tipo pera).

- Tipo cocktail (fruto pequeño, para industria de tomate concentrado o en puré, cortado como guarnición de platos de carne o pescado).

- Tipo cherry (tomatitos, pequeño tamaño, guarnición, larga conservación en la mata. Jitomate cherry).

- Tipo ramillete (se comercializa como un ramillete de frutos).

- Tipo liso (abarca una pluralidad de variedades, industria).

- Ballón Rouge (liso).
- Híbrido Cintra (liso).
- Híbrido Pyros (liso).
- Híbrido Tisón (liso).
- Híbrido Lucy (liso).
- Híbrido Mina (liso, español).
- Híbrido Fandango (liso).
- Híbrido Fauvette (liso).
- Híbrido Flamingo (liso).
- Variedad Floral del liso.
- Variedad Marglobe (liso).
- Variedad Stonnor exhibition (liso).
- Híbrido Nancy (liso).
- Maravilla de los mercados (liso).


Propiedades medicinales: El tomate es una fuente de antioxidantes (relacionados con la prevención de enfermedades degenerativas y cardiovasculares como cáncer, cataratas y cardiopatías), especialmente de vitamina E y en menor medida de vitamina C.

También contiene betacarotenos y flavonoides, como quercitina y licopina (éste es el que le confiere el típico color rojo), también con potencialidad preventiva, especialmente en cuanto a los problemas de próstata.

Otro elemento interesante es el potasio, aunque este mineral pierde su efecto si el tomate se toma en zumo preparado, por su alto contenido en sal.

Su Cultivo...

Luz: Necesitan mucho sol. Son auténticas plantas heliófilas.

Temperaturas: Clima templado-cálido.

No gusta del frío y muere con las heladas.

En las regiones frescas hay que elegir un lugar soleado y cálido, a ser posible resguardado con una pared.

Temperatura óptima 20º-24º C.

El tomate se puede cultivar al aire libre o en invernadero.

El cultivo en invernadero aumenta la producción.

Suelo: Blando y bien estercolado.

El suelo deberá ser profundo, fértil, estar abonado y enriquecido con materia orgánica.

En los terrenos pobres y poco profundos es aconsejable utilizar bolsas llenas de compost o macetas grandes.

Ph ligeramente ácido.

Semilleros: Se pueden comprar los plantones en centros de jardinería, pero las mejores variedades hay que obtenerlas a partir de semillas.

Hay que comenzar al principio de la primavera, si se tiene previsto cultivar plantas maduras al aire libre o en invernadero sin calefacción, ya mediados del invierno, si se está en condiciones de mantener una temperatura mínima de 10°C.

Se siembra en bandeja o maceta con mezcla de cultivo, con las semillas a 5 mm de profundidad y separadas 4 cm.

Se riega con cuidado y se cubre con una cubierta de vidrio, dotada de papel marrón hasta que germinan, con una temperatura constante de unos 16 °C.

Se llevan los plantones a macetas de 18 cm llenas de mezcla de cultivo, en cuanto se abren los cotiledones.

Si se siembra en bandejas de alveolos estarán listos para trasplantar al suelo cuando tengan unos 15 cm de altura.

Siembra: En hileras dobles de 80 cm de distancia y 50 cm entre plantas.

Los plantines de tomates, necesitan mucho riego y una buena exposición al sol.

Hay que comprobar que las plantitas se han vigorizado antes de replantarlas. Se las riega bien el día antes.

Se colocan en hileras con una separación entre si de 40 cm para los tipos fusiformes y de 60 cm, para las variedades arbustivas; las hileras deberán guardar una distancia de 45 cm.

Antes de plantar los tipos fusiformes se clavan cañas o rodrigones de 1,25 m.

Se usa a continuación un desplantador, para colocar las plantas en agujeros aliado de las cañas, y se las deja por debajo del nivel del suelo.

Se afirma el terreno y se riega bien.

Riego: Las tomateras requieren de un riego regular pero no excesivo; suele ser suficiente con una o dos veces a la semana.

Los riegos irregulares causan un desarrollo irregular del fruto y su agrietamiento.

Abonado o fertilización: Cuando los primeros racimos muestran sus diminutos frutos, se comienza con la aplicación de un abono rico en potasio que se suministra cada semana junto con el agua.

Entutorado o tutorado del tomate: Cuando las plantas crezcan unos centímetros deben tener una guía para sostenerse porque son muy débiles, cuando están a una altura considerable es preferible sostenerlas con cañas entrecruzadas.

Poda: Hay que proceder a un despunte a intervalos regulares de cualquier brote lateral que se forme en las axilas de los tallos con hojas; el ápice vegetativo se despunta sólo cuando hay cantidad suficiente de racimos con frutos, que pueden ser.

En climas frescos, se despunta el ápice vegetativo de las variedades fusiformes de exterior por encima del racimo superior, una vez que se han formado cuatro o cinco de éstos.

En climas muy calientes o en invernadero, puede dejarse qué la planta forme ocho o diez racimos.

Plagas del tomate:

- Gusano verde.
- Pulgones.
- Mosca blanca.
- Araña roja.
- Seca del tomate.
- Nematodos (Heteroderas, Tylenchus, Meloidogynes)

Enfermedades del tomate:

- Pseudomonas (bacteriosis).
- Pythium.
- Mildiu.
- Negrón.
- Antracnosis.
- Cladosporiosis.
- Verticiliosis.
- Fusariosis.
- Mosaico del tabaco.
- Podredumbre apical.

Recolección: Duración del cultivo de 140 a 260 días.

Se recogen los frutos mediante un corte nítido en la unión del pecíolo al tallo cuando ya tienen color, pero aún no están maduros; la recogida frecuente acelera el desarrollo de los que quedan, mientras que los cortados, maduran con rapidez en el interior.

Antes de las primeras heladas habrá que recoger cualquier tomate verde que quede en la planta y se le madurará en interior.

Plagas y enfermedades:

Vigilancia porque el tomate sufren una amplia gama de plagas y enfermedades.

Plagas: orugas, trips, pulgones (áfidos) y anguílulas del tomate, y en el invernadero, la mosca blanca y los ácaros.




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Berenjenas


Nombre común: Berenjena, Berenjenas

Nombre científico: Solanum melongena


Descripcion: La berenjena es una planta herbácea anual.

Mide de 0,7 a 1,0 m de altura, con varias ramificaciones erectas, pilosas-espinosas.

Hojas enteras, ovaladas, grandes (15 a 25 cm de largo) y muy pilosas en la cara abaxial.

Las flores se presentan solitarias o en pequeños racimos, las flores son de tamaño mediano, con cáliz de 5 o más sépalos espinosos, con corola de 5 o más pétalos de color violáceo, y con estambres que encierran el ovario que después de autofecundación dará origen al fruto o baya que constituye el órgano de consumo.

Los frutos de la berenjena son bastante variables, de forma redonda a alargada, de tamaño muy pequeño (2 cm) a grandes (30 cm de largo), de epidermis lisa o corrugada.

Existen diversas variedades de color oscuro, ralladas o de color más claro, alargadas, cortas.

Los frutos brillantes de color negro o morado oscuro son mas demandados.

La estructura interna de la berenjena en estado inmaduro es comparable a la baya de tomate pero, en la medida que avanza la madurez, se hace difícil distinguir los diferentes tejidos porque las paredes del fruto se fusionan con tejido desarrollado a partir de la placenta, formando una sola masa de tejido parenquimatoso, en el que se encuentran inmersas semillas pequeñas (2 mm), pardas y planas.

Sus posibilidades culinarias han sido calificadas como muy reducidas, consumiéndose siempre hervida o frita.

Quedan bien las berenjena en jardineras en combinación con flores y otras plantas aromáticas. Sus flores violáceas son bellas y la apariencia de la planta elegante y majestuosa.

Polinización: La mayor parte de las variedades florecen en ramilletes de tres a cinco flores, una de las cuales es hermafrodita y de pedúnculo corto y continuo desde el tallo hasta el cáliz, y da lugar a un fruto comercial, mientras que el resto de las flores abortan o dan lugar a un fruto pequeño y de peor calidad.

El exceso de humedad perjudica la dehiscencia del polen, por lo que la flor puede caerse como consecuencia de la falta de fecundación.

El cáliz de la flor perdura después de la fecundación y crece junto al fruto, envolviéndolo por su parte inferior, lo que puede dar lugar a ataques de botritis (Botrytis cinerea) cuando la humedad relativa es elevada, ya que los pétalos quedan atrapados entre el cáliz y el fruto.

Bajo condiciones adecuadas de temperatura y humedad relativa, la polinización puede verse mejorada con la aplicación de un chorro de aire dirigido a la flor.

Variedades de berenjena:

Las variedades e híbridos suelen clasificarse por la forma del fruto:

Fruto largo

- Larga negra.
- Larga morada.
- Violeta de Barbentane.
- Croisette.

Fruto redondo

- Violeta de Nueva York.
- De Almagro (para encurtidos).

Fruto ovoideo

- Jaspeada de Gandía.
- Mission Bell.
- Belleza negra.
- Blacknite.
- Bonica.
- Florida Market.


Usos culinarios:

La berenjena se consume asada a la parrilla, frita, sofrita, rebozada con huevo, gratinada, cocida al vapor o al horno.

Es muy versátil y combina bien con tomates, cebollas, ajo y queso.

La única manera en que la berenjena no se debe comer es cruda.

¿Cómo la plantamos?

Luz: Es una planta muy exigente en luminosidad, requiere de 10 a 12 horas de luz, por lo que en días cortos (otoño-invierno) es necesario aprovechar al máximo las horas de luz para evitar el aborto de flores y un desarrollo vegetativo demasiado exuberante.

Temperaturas: Es un cultivo de climas cálidos y secos, por lo que se considera uno de los más exigentes en calor (más que el tomate y el pimiento).

Soporta bien las temperaturas elevadas, siempre que la humedad sea adecuada, llegando a tolerar hasta 40-45ºC.

La temperatura media debe estar comprendida entre 23-25ºC.

Las berenjenas son más susceptibles que las plantas de tomate a lesiones por bajas temperaturas y no crecen hasta que haya temperaturas calientes.

Humedad ambiental: Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación.

Cuando la humedad y la temperatura son elevadas se produce una floración deficiente, caída de flores, frutos deformes y disminución del crecimiento.

Efectos similares se producen cuando la humedad relativa es escasa.

Suelo: Es menos resistente a la salinidad del suelo y del agua de riego que el tomate y más que el pimiento, siendo más sensible durante las primeras fases del desarrollo.

Es poco exigente en suelo, debido a que posee un potente y profundo sistema radicular.

No obstante, los suelos más adecuados son los francos y profundos.

En suelos arcillosos pueden presentarse problemas de asfixia radicular, mostrando rápidamente los síntomas.

Los valores de pH óptimos oscilan entre 6 y 7, aunque en suelos enarenados puede cultivarse con valores de pH comprendidos entre 7 y 8,5.

En suelos ácidos presenta problemas de crecimiento y producción.

Semilleros: A la hora de realizar los planteles de berenjenas hay que tener sumo cuidado con las heladas ya que son plantas muy delicadas.

El mejor momento es en el mes de marzo en bandejas en un lugar abrigado y cálido o bajo túnel. Con una temperatura mínima de 16º. En la bandeja pueden permanecer un mes.

Plantación: El marco de plantación se establece en función del número de brazos a dejar en la poda de formación, del ciclo de cultivo, del desarrollo de la variedad, del tipo de invernadero, etc.

En hileras de 60 cm entre plantas en general.

Se pueden sembrar en hileras en unos de los lados de los caballones a una distancia de dos palmos cada planta y a media altura del caballón.

Las berenjenas son plantas un poco más grandes que los pimientos y requieren un poco más de espacio.

Los trasplantes se siembran en el huerto o jardín después de que todo el peligro de heladas haya pasado. No plante demasiado temprano.

Trasplante después de que el suelo se haya calentado y el peligro de heladas haya pasado.

Abonado o fertilización: Proveyendo suficiente humedad y fertilización, la berenjena puede producir bien en el calor del verano.

Use fertilizante iniciador para trasplantar. Aplique fertilizante nitrogenado a los lados de las plantas cuando estén a mitad de crecimiento e inmediatamente después de haber cosechado berenjenas por primera vez.

Poda: Después del aporcado, se eliminan los chupones y hojas que se desarrollan por debajo de la "cruz".

El número de brazos se elegirá en función del marco de plantación.

Para la poda a cuatro brazos, habrá que dejar un tallo a cada brazo principal, a partir del cual brotará primero una flor, a continuación una hoja y de la axila de ésta, otro tallo, que se dejará hasta que aparezca la flor y se despuntará por la axila de la siguiente hoja, manteniendo esta última.

Cada uno de los tallos dejados a partir de la poda de formación se sujeta al emparrillado con un hilo vertical que se va liando a la planta conforme va creciendo.

En el ramillete floral sólo una de las 3-4 flores originará el fruto principal, por lo que conviene eliminar el resto.

Es aconsejable realizar un aclareo de frutos malformados o dañados por plagas o enfermedades.

Otras labores: Tutorado, deshierbe, recalzo y escamonda.

Es recomendable aclarar un poco la planta para favorecer la aireación, ya que las hojas son muy frondosas, eliminando algunas hojas del interior y las de la parte baja, así como aquellas senescentes o enfermas.

Debe realizarse bajo condiciones de baja humedad ambiental y con plantas secas.

Recolección: En el momento adecuado para su recolección el fruto presenta un aspecto brillante.

Normalmente el tiempo que media entre dos recogidas consecutivas es de 5 a 10 días, dependiendo de las condiciones ambientales.

Las plantas grandes y vigorosas pueden rendir de cuatro a seis frutas en su máxima producción en la estación.

Los frutos de berenjena presentan sus mejores atributos organolépticos unas 4 o 5 semanas antes de la madurez fisiológica, la que se detecta por el pardeamiento de las semillas, por lo que deben cosecharse cuando estas presentan un color blanco o crema.

Coseche berenjenas cuando estén jóvenes.

El tamaño no siempre es indicación de madurez.

Para probar, ponga una berenjena en la palma de su mano y presiónela suavemente con su dedo pulgar.

Si la cáscara se hunde pero retorna a su forma original, está lista para cosecharse.

Si la carne es dura y no se hunde, la berenjena no está madura y está demasiado joven para cosecharse.

Si cuando presiona con su dedo pulgar, la cáscara de la berenjena se hunde y no regresa a su forma original, está sobre madura y puede estar completamente de color marrón por dentro, puede estar amarga y con semillas grandes y duras.

Para cosechar, utilice un cuchillo o navajas para podar en lugar de quebrar o torcer los tallos.

Deje el cáliz (generalmente verde) grande unido a la fruta.

Cortar el fruto por la mañana y, a ser posible, exento de humedad, respetando el plazo de seguridad de las materias activas (plaguicidas) empleadas.

Cuando las berenjenas se ponen suaves o marrones, están demasiado maduras para uso culinario; deben ser cortadas y desechadas.

Las berenjenas sobremaduras son esponjosas y con muchas semillas y hasta pueden ser amargas.

Inclusive las berenjenas cosechadas correctamente no soportan el almacenamiento y deben ser comidas tan pronto se hayan cosechado.










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martes, 23 de diciembre de 2008

Árboles

Arboles generalidades

  1. Abono para árboles
  2. Arboles de hoja caduca
  3. Árboles de hoja perenne
  4. ¿Cómo podar los árboles?
  5. El suelo ideal para los árboles
  6. Herramientas para podar
  7. Poda de formación en los árboles
  8. Las raíces de los árboles y sus problemas
  9. Listado de árboles de hoja caduca
  10. Listado de árboles de hoja perenne
  11. Riego para los árboles

Cóniferas

  1. Abeto navideño





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Abeto navideño


Nombre científico: Abies excelsa Poir.

Nombre común: Abeto rojo, Arbol de Navidad.

-Descripción: El género Abies comprende 40 especies extendidas en las regiones templadas de Asia, América del Norte, Norte de África y Sur de Europa.

- De forma sintética, los Abies se pueden definir como grandes árboles de forma muy geométrica, de hojas aciculares persistentes.

- A menudo se los confunde con la Piceas, de las que se diferencian por sus conos erectos (suspendidos en las Piceas), y por la forma en que sus hojas se unen a las ramas: las de los Abies se unen directamente, mientras que en las Piceas lo hacen a través de un minúsculo peciolo (menos de -30º).







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lunes, 22 de diciembre de 2008

Frutillas en la huerta ¿cómo cultivarlas?


Nombre común: Fresa, Frutilla


Descripción: Las fresas y los fresones son hierbas perennes y estoloníferas.

El tallo de la planta de fresa o fresón está constituido por un eje corto de forma cónica llamado "corona", en el que se observan numerosas escamas foliares.

Hojas pecioladas, limbo trifoliado, folíolos dentados con envés pubescente en los nervios.

La floración del fresal es muy larga y se solapa con la producción.

Las flores de fresa son hermafroditas; la polinización es por viento e insectos.

Los frutos deformados de fresa es porque la polinización tiene que ser en todos los pistilos que pueden tener en frutos normales de 150 a 200.

En una misma planta de fresal se están produciendo racimos sucesivamente; en España, a partir de enero.

La planta de fresón es perenne, aunque se haya convertido en anual en el cultivo, es decir, que no se mantienen en explotaciones para el segundo año.

Las fresas duran más, entre 3 y 4 años antes de tener que reemplazarlas por jóvenes plántulas que se desarrollan en el extremo de los estolones largos.

Comprar ejemplares de fresa o fresón con garantía y propagar tan sólo a partir de plantas sanas.

Su cuidado según la estación:


- Invierno :

Período de días cortos y bajas temperaturas en el que se produce una paralización del crecimiento, hasta que la planta acumula el frío necesario y sale de la latencia.

- Primavera:

Con la elevación de las temperaturas y el alargamiento progresivo de los días, aparece una reanudación de la actividad vegetativa, floración y fructificación, aumentando con la longitud del día.

- Verano:

Período con influencia de días largos y temperaturas elevadas, la planta crece y se multiplica vegetativamente por emisión de estolones.

- Otoño:Con incidencia de días cortos y temperaturas descendentes, se da una paralización progresiva del crecimiento, con acumulación de reservas en las raíces. Comienza la iniciación floral y la latencia de la planta.


Temperaturas: La fresa es un cultivo que se adapta muy bien a muchos tipos de climas.

Temperatura mínima biológica, 6ºC.

Temperatura mínima letal -12ºC (fase vegetativa, -6ºC y fase floración, 0-2ºC).

Temperatura óptima, 10-13ºC nocturna y 18-22ºC diurna.

Temperaturas por debajo de 12ºC durante el cuajado dan lugar a frutos deformados por frío, en tanto que un tiempo muy caluroso puede originar una maduración y coloración del fruto muy rápida, lo cual le impide adquirir un tamaño adecuado para su comercialización.

La parte vegetativa de la fresa es altamente resistente a heladas, llegando a soportar temperaturas de hasta -20ºC, aunque los órganos florales quedan destruidos con valores algo inferiores a 0ºC.

Los valores óptimos para una fructificación adecuada se sitúa en torno a los 15-20ºC de media anual.

No obstante, el fresón necesita acumular una serie de horas frío, con temperaturas por debajo de 7ºC, para dar una vegetación y fructificación abundante.

Este requerimiento en horas frío, muy variable según los cultivares, no suele satisfacerse totalmente en las condiciones climáticas onubenses.

Ello obliga a desarrollar las plantas en latitudes altas, de forma que una vez acumulada la cantidad de frío necesaria para cada cultivar, dichas plantas son trasladadas al litoral onubense para fructificar y producir.

Suelo : Un suelo catalogado como arenoso o franco-arenoso y homogéneamente profundo se acercaría al ideal para nuestro cultivo.

Las fresas prefieren crecer en suelos arenosos ricos en humus, pero pueden crecer en cualquier terreno mientras estén bien drenados.

Caliza activa: el fresón es muy sensible a la presencia de caliza activa, sobre todo a niveles superiores al 5%. Valores superiores provocan el bloqueo del Hierro y la clorosis consecuente (amarilleo).

Desinfección del suelo mediante solarización:

Desde el punto de vista biológico, el suelo puede presentar peligrosidad para el cultivo por la presencia de hongos patógenos, nematodos parásitos, ácaros, insectos y malas hierbas.

Es por ello que se hace necesaria la técnica de desinfección del suelo antes de la plantación del fresal, ésta consiste en la aplicación directa al suelo de un agente biocida de naturaleza física o química, con el que se eliminan total o parcialmente los agentes negativos antes mencionados.

Consiste en extender sobre el suelo un material plástico, generalmente polietileno, de forma que la planta va alojada en oquedades realizadas sobre dichas láminas.

Una vez mullido el suelo, se cubre con el plástico y se riega abundantemente el terreno hasta su capacidad de campo. Se mantiene cubierto con el plástico durante 30 días o más en la estación de máximas temperaturas.

La solarización provoca una reducción de la población de hongos del suelo y de la incidencia de las enfermedades que provocan, asimismo, actúa sobre insectos que habitan las capas altas del suelo.

Entre los hongos patógenos controlados por esta técnica se tiene: Verticillium sp, Fusarium sp, Rhizoctonia solani, Pythium ultimun, Pyrenochaeta lycopersici y Phytophthora cinnamomi.

No obstante, las poblaciones de Pythium se ven menos castigadas que con la fumigación con bromuro de metilo.

Nunca plantar en una tierra ocupada anteriormente mucho tiempo, pues puede presentar infecciones.

Microtúneles en el cultivo de fresa y fresón

Se le puede "engañar" a la planta con clima suave y túneles de plástico para que "crea" que está en primavera y dé frutos.

Se puede cultivar con un plástico negro en la base que impida la aparición de malas hierbas y al mismo tiempo, reduce la necesidad de riego.

Los microtúneles es un sistema de forzado que consiste en cubrir un solo caballón de tierra (línea). Constan de una estructura formada por arquillos de 6-8 mm de diámetro, en hierro galvanizado, y de unos 2 m de longitud.

Durante el primer mes o mes y medio se cultiva la fresa o fresón sólo con acolchado y cuando la planta tiene un cierto sistema radicular se ponen los microtúneles; si se hace antes se induce a brotación de yemas que no podrán desarrollarse al no haber sistema radicular.

En caso de tratarse de plásticos negros, el acolchado evita el desarrollo de malas hierbas por la barrera que suponen a la radiación luminosa, pero su influencia sobre la precocidad y rendimiento es escasa.

El sistema contribuye a incrementar la precocidad de la cosecha y la temperatura media de la zona donde se sitúan las raíces de la planta.

Para conseguir la precocidad buscada, se tiene un sistema de protección complementario al acolchado que viene a ejercer las funciones de invernadero.

Para proteger los cultivos, los túneles de polietileno son un buen método y a la vez reducen las necesidades de riego.

Los túneles se quitan cuando las temperaturas se suavizan.

Plantación de fresa y fresón

La mejor época para plantar es a principios de verano, si se planta en primavera, es preferible cortar todas las flores para que fortalezcan las plantas.

El espacio entre plantas de fresa o fresón debe ser de 45 cm y de 69-90 cm entre hileras.

Regar abundantemente en la plantación.

Riego:
El uso de goteros, o mejor, cintas perforadas o de exudación. Éstas, a pesar de su menor duración, permiten controlar mejor los riegos, distribuyen el agua más uniformemente a lo largo de la línea, creando un bulbo húmedo más continuo, al tiempo que resultan más económicas que los goteros.

En riego por gravedad, el abonado de cobertera puede realizarse de la siguiente forma: al comienzo de la floración, cada tercer riego se abona con una mezcla de 15 g/m2 de sulfato amónico y 10 g/m2 de sulfato potásico, o bien, con 15 g/m2 de nitrato potásico, añadiendo en cada una de estas aplicaciones 5 cc/m2 de ácido fosfórico.

Gran sensibilidad del fresón a la salinidad. No soporta concentraciones de 1 gramo por litro de agua. El cultivo se resiente, disminuyendo su rendimiento, con concentraciones de sales en el agua superiores a 0,8 mmhos/cm.

Abonado o fertilización : Es una planta exigente en materia orgánica, por lo que es conveniente el aporte de estiércol de alrededor de 3 kg/m2, que además debe estar muy bien descompuesto para evitar favorecer el desarrollo de enfermedades y se enterrará con las labores de preparación del suelo.

En caso de cultivarse en suelos excesivamente calizos, es recomendable un aporte adicional de turba de naturaleza ácida a razón de unos 2 kg/m2, que se mezclará en la capa superficial del suelo con una labor de fresadora.

Se deben evitar los abonos orgánicos muy fuertes como la gallinaza, la palomina, etc.

Como abonado de fondo se pueden aportar alrededor de 100 g/m2 de abono complejo 15-15-15.

Dos veces por semana se aportará fósforo, a razón de 0,25 g/m2 de anhídrido fosfórico (P2O5).

En producción de fresa son muy grandes las necesidades de Potasio; dará más calidad de fruto.

En caso de escasez de magnesio en el suelo, aplicar una vez por semana 0,10 g/m2 de óxido de magnesio (MgO).

El equilibrio químico de los elementos nutritivos se considera más favorable que una riqueza elevada de los mismos.

Aproximadamente 15 días antes de la recolección, debe interrumpirse el abonado.


Multiplicación : Emisión de estolones en los meses más calurosos.

Si nos interesa para producir plantas en vivero.

En propagación de fresa no se utilizan las semillas, sólo para mejora genética.







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jueves, 18 de diciembre de 2008

Ajo


Nombre : Ajo, Ajos, Ajo blanco

Descripción: Raíz bulbosa que se denomina "cabeza" en la que se encuentran 10- 12 "dientes".

Alcanza entre 30 y 40 cm de altura.

Las hojas del ajo son macizas, a diferencia de las de la cebolla que son huecas.

Hoja radicales, largas, alternas, comprimidas y sin nervios aparentes.

El ajo no suele florecer pero a veces, cuando se forma la flor, se encuentran en ella bulbillos, que reproducen la planta como si fueran dientes.

Flores blancas y rosadas, cerradas antes de la floración en unas cápsulas membranosas con una punta alargada que se abre longitudinalmente en el momento de la floración y permanece marchita debajo de las flores. Se agrupan en umbelas.

Cada flor presenta 6 pétalos blancos, 6 estambres y un pistilo.

Raíz bulbosa, compuesta de 6 a 12 bulbillos ("dientes de ajo"), reunidos en su base por medio de una película delgada, formando lo que se conoce como "cabeza de ajos".

Cada bulbillo se encuentra envuelto por una túnica blanca, a veces algo rojiza, membranosa, transparente y muy delgada, semejante a las que cubren todo el bulbo.

Propiedades:

El ajo es muy rico en sales minerales, azufre, encimas y vitaminas.

Además tiene muchas propiedades medicinales.

El ajo pude secarse y usarse en láminas o molido.

A la hora de freírlo no hay que dejar que se dore demasiado pues adquiere un sabor amargo.

Los brotes de hojas, "ajetes tiernos", se consumen como si fuesen espárragos.

El ajo seco se utiliza como condimento y por ello la presentación como "ajo en polvo", más manejable, se ha difundido en la moderna cocina europea.

Variedades de ajo:

- Blanco común (envoltura de dientes plateada, tardío, se consumen secos).

- Rosa temprano (envoltura de dientes rosácea, se consumen tiernos, precoz).

- Rojo (envoltura roja, la pigmentación pasa a los dientes de color rojo, dientes gruesos y cortos, más precoces que los blancos).

CULTIVO DEL AJO

Preparación del terreno:

El ajo es una hortaliza resistente y fácil de cultivar.

El ajo prefiere los suelos ligeros, así que remueve bien los que sean más pesados.

Las labores deben comenzar unos seis meses antes de la plantación y consistirán en una labor de arado profunda (30-35 cm) seguida de 2 ó 3 rastreadas cruzadas Con esta primera labor se enterrarán los abonos orgánicos.

Caballones es el sistema más empleado y el más adecuado para cultivar ajos en lugares con problemas de suministro de agua.

Los caballones pueden construirse con arados de vertedera alta o con azadones.

El ancho de los surcos será de 50 cm y los bulbillos se plantarán a 20 cm entre sí y a 20-25 cm entre líneas.

La profundidad a la que se planten dependerá del tamaño del bulbillo, aunque suele ser de 2-3 cm ó 4 a lo sumo.

Siembra:

Desgranar los bulbos cinco o diez días antes de la siembra para evitar que se deshidraten, ya que el almacenaje prolongado de la semilla desgranada, provoca la pérdida de humedad o "vaciado de los dientes", con lo que pierden su poder germinativo.

Para sembrar una hectárea se necesitan alrededor de 700 kg de bulbillos.

Es muy importante que la siembra se efectúe a parir de la luna creciente pero nunca en luna llena ya que os podéis encontrar con la sorpresa de que a los dos días os encontréis los ajos salidos fuera de la tierra.

Se coloca la semilla con la punta hacia arriba.

Se recomienda sembrar los dientes más grandes a 10 centímetros de distancia y los medianos a

Posteriormente, se cubre la semilla con una capa de tierra de 4 a 5 centímetros con otro paso del tractor y utilizando rejas grandes que a la vez formarán el surco.

Plantar los dientes uno a uno verticalmente, en hoyitos de 8 cm de profundidad y 15-20 cm de separación.

Otra posibilidad es plantarlos en macetas, una por diente, y colocarlas en una cajonera fría hasta que se vayan a trasplantar en primavera.

Sembrar en otoño, ya que para obtener unas buenas cabezas de ajo es preciso que la planta pase varias semanas a bajas temperaturas.

Después de sembrar, se aplica el primer riego, procurando que el agua fluya lentamente y suba por porosidad al lomo del surco; sin embargo, se debe evitar encharcamientos o que el agua rebase el lomo del surco, debido a que se forma una costra dura que dificulta la emergencia de la planta.

Riego: De acuerdo con las condiciones climáticas de la región, los requerimientos de humedad de la planta en sus diferentes etapas de desarrollo y a de la textura del suelo, los primeros seis o siete riegos se deben aplicar cada 15 a 25 días.

Diez días después del primer riego, se recomienda aplicar otro riego ligero, con el fin de favorecer la germinación de las semillas que no lo hayan hecho en el primer riego. Con esto, se logra la emergencia de un buen porcentaje de plántulas.

Después, cuando las temperaturas comienzan a elevarse, los riegos deben ser más frecuentes, con intervalos entre ocho y diez días.

El último riego se debe aplicar a los 15 o 20 días antes de la cosecha.

Los ajos no suelen regarse teniendo fama de ser más fuertes aquellos que provienen del llamado cultivo de secano, sin embargo sí necesitaran ser limpiados de hierbas competentes.

Abonado o fertilización:

El ajo es una planta muy sensible a los excesos o deficiencias de fertilizantes.

Se requiere de una buena preparación del terreno para facilitar la siembra, favorecer la emergencia y el desarrollo del cultivo.

Los abonos orgánicos maduros deben ser incorporados uniformemente en el terreno algún tiempo antes de la siembra.

Los nitrogenados nítricos se distribuyen en 1-2 veces durante el ciclo vegetativo.

El abono fosfórico favorece la conservación del producto.

La mitad del nitrógeno, todo el fósforo y todo el potasio se debe aplicar al momento de la siembra o antes del primer riego de auxilio y el resto del nitrógeno a los 50 0 60 días después de la primera aplicación.

Los excesos de nitrógeno, no aumentan los rendimientos y calidad de ajo; sin embargo, sí provocan pérdida de calidad, ya que los bulbos se abren y además se alarga el ciclo vegetativo del cultivo.

Labores: Se sugiere dar de tres a cuatro cultivos durante el ciclo para eliminar la maleza, arropar la humedad, mantener el suelo mullido y lograr una mejor infiltración del agua de riego.

Procure que las rejas de la cultivadora se coloquen al centro del caño del surco para no dañar las raíces.

Es de suma importancia mantener el cultivo limpio de malas hierbas, mediante las escardas oportunas.

Plagas y enfermedades del ajo:

- Mosca de la cebolla.
- Tiña del puerro (insecto).
- Roya del ajo (hongo).
- Mildiu (hongo).

Recolección: Se recolectan en junio-julio (Hemisferio Norte), pero hay que dejarlos secar antes de su comercialización.

En las plantaciones de otoño son necesarios 8 meses para llegar a la cosecha y 4 meses o 4 meses y medio en las plantaciones de primavera.

El momento justo para la cosecha corresponde a la completa desecación de las hojas, realizando el arranque de las cabezas con buen tiempo.

En terrenos sueltos los bulbos se desenterrarán tirando de las hojas, mientras que en terrenos compactos es conveniente usar palas de punta o legones.

Las plantas arrancadas se dejarán en el terreno durante 4-5 días (siempre que el clima lo permita) y posteriormente se trasladan en carretillas a los almacenes de clasificación y enristrado.

A medida que se vayan recogiendo los bulbos se deberán limpiar de la tierra que tengan adherida.

Después de 10 a 15 días de haber suspendido el riego y cuando el suelo lo permita, se pasa un "cuchilla" accionada por un tractor por debajo de los bulbos para aflojarlos.

Después de la recolección y durante el período de selección, se irán apartando los bulbos mejor conformados, sanos y aquéllos que respondan totalmente a las características de la variedad cultivada.

A continuación se enristrarán y las ristras se colocarán bajo techo, en lugar bien seco y ventilado.

Guardar unos cuantos bulbos para replantarlos al año siguiente.






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