- Nombre común : Acerola, Azarolo, Acerollera
- Nombre científico: Crataegus azarolus
- Familia: Rosáceas
- Origen: Sur de Europa, Norte de África y Asia Menor.
- Descripcion: Pequeño árbol o arbusto de crecimiento lento.
Hojas caducas, simples, ovales o romboidales, de 3 a 5 lóbulos profundos, de color verde reluciente por el haz, grisáceas y tomentosas por el envés. Interesante por su intensidad cromática en otoño.
Fruto globoso de 1.5-2 cm de diámetro, anguloso, de color rojo en la madurez, con pulpa comestible y 1-3 semillas.
Es un fruto de color anaranjado o amarillo de unos 2 a 2,5 centímetros.
Su sabor y aspecto es parecido a las manzanas.
Se utilizan como fruta de mesa al inicio del otoño o también se pueden elaborar mermeladas.
- Multiplicación : Este árbol se multiplica por semillas, que deben limpiarse de la pulpa para que no descienda rápidamente su poder germinativo. Hay que someterlas a tratamiento antes de la siembra por presentar latencia interna. Se reproduce por semillas estratificadas en arena húmeda y sembradas en semillero al aire libre en primavera pudiendo tardar en germinar hasta 1 año.
- Las variedades se multiplican por injerto.
El Acerolo (Crataegus azarolus) se puede injertar sobre: Espino albar (Crataegus monogyna).- Acerolo franco.- Membrillo.- Peral.- Nispero del Japón.- Peral Nashi.- Níspola.- Serbal.
- Dedicar una zona concreta del jardín para hacer allí un huerto de árboles frutales
- Es preferible no sembrar hortalizas a sus pies por la competencia que se crea entre las raíces, pero también se puede hacer.
Durante el invierno una vez que hayan perdido sus hojas, puedes plantar guisantes y lechugas tempranas bajo los frutales. También es posible cultivar especies que no necesiten labores profundas como los ajos y las fresas.
- Un jardín de frutales: Los puedes integrar en el jardín como árboles que tienen la doble condición de ornamentales y productivos. Así, los puedes disponer de las siguientes formas:
• En grupos de varios ejemplares: perales, granados, melocotoneros,...
• Plantados aislados: higuera, olivo, nogal,... son árboles que se sitúan normalmente en zonas destacadas del jardín. Un frutal añoso, raro o podado ornamentalmente (pirámide) es un fenomenal punto de interés.
- Los árboles de flores decorativas: el almendro, el cerezo, el ciruelo y sobre todo los cítricos.
• Para hacer setos de estilo informal: perales, groselleros o zarzamoras, preferiblemente en jardines rústicos.
• Y como no, el cultivo en maceta de frutales pequeños. Los más indicados son peral, manzano, ciruelo, frambueso, grosellero, granado y cítricos. La ventaja es que se pueden proteger del frío trasladándolos a un lugar más cálido en invierno.
- Frutales en jardines pequeños Elige árboles injertados sobre patrones enanizantes que dan lugar a un árbol de pequeño porte. El manzano tiene patrones que te permiten ubicarlo en cualquier espacio por pequeño que sea. En cualquier caso, si dispones de una superficie pequeña lo más recomendable es escoger variedades poco vigorosas.
- Un buen recurso ante poco espacio es guiarlos mediante poda hacia formas planas (abanico, cordones, etc. ). Casi todas las especies admiten este tipo de poda.
- Forma en espaldera: Aprovecha una pérgola o un arco para cultivar parra, kiwi, granadilla, etc.
- El cultivo en macetones. La mayoría de frutales pueden cultivarse en contenedor: cítricos, manzanos, perales, etc. Existen variedades especialmente diseñadas para el cultivo en contenedores. Deberás guiarlos adecuadamente mediante poda. Es muy importante que coloques los tiestos en emplazamientos soleados y protegidos, tanto en patios como terrazas. Los recipientes cuanto más grandes mejor y los riegos y abonados más frecuentes que en tierra. Además, cada 3 años debes sacarlo del tiesto para rellenarlo con tierra nueva y recortar un poco las raíces.
• Si sólo hubiera lugar para un único árbol es esencial elegir un cultivar autofértil, es decir, que sirva para polinizarse así mismo.
- Nombre común : Aguacate o Palta
- Familia: Lauráceas.
- Especie: Persea americana, Persea gratissima.
- Descripción: Árbol extremadamente vigoroso (tronco potente con ramificaciones vigorosas), pudiendo alcanzar hasta 30 m de altura.
Árbol perennifolio.
Hojas alternas, pedunculadas, muy brillantes.
Flores: flores perfectas en racimos subterminales; sin embargo, cada flor abre en dos momentos distintos y separados, es decir los órganos femeninos y masculinos son funcionales en diferentes tiempos, lo que evita la autofecundación.
En ambos tipos, las flores abren primero como femeninas, cierran por un período fijo y luego abren como masculinas en su segunda apertura.
Esta característica de las flores de aguacate es muy importante en una plantación, ya que para que la producción sea la esperada es muy conveniente mezclar variedades adaptadas a la misma altitud, con tipo de floración A y B y con la misma época de floración en una proporción 4:1, donde la mayor población será de la variedad deseada.
- Fruto del aguacate:No se puede decir que el aguacate sea una fruta propiamente dicha, ya que no tiene apenas dulzor y se suele tomar en ensaladas, como si fuera una hortaliza.
Se la ha definido por su riqueza en grasa como "la mantequilla vegetal".
- Composición química del aguacate: Agua 70%- Proteínas 1,5%- Lípidos 22%- Hidratos de Carbono 6%- Vitamina A 40 microgramos/100 g- Vitamina B1 0,09 mg/100 g- Vitamina B2 0,12 mg/100 g- Vitamina B6 0,5 mg/100 g- Vitamina E (tocoferol) 3,2 mg/100 g- Vitamina C 17 mg/100 g- Potasio 400 mg/100 g
- Usos: Este fruto se caracteriza por un elevado porcentaje de grasa, por eso se le denomina "mantequilla vegetal".
Es muy energético y se desaconseja su uso al final de las comidas.
Su grasa es una grasa saludable, vegetal, insaturada y sin colesterol.
Se puede consumir tanto crudo como cocido, empleándose más como una hortaliza que como fruta.
Carece de un sabor dulce o ácido característico, lo que permite su combinación con muchos platos.
El momento óptimo de su consumo viene marcado por la blandura de la pulpa, cuando se puede untar como mantequilla.
- Cuidados: Clima:La raza antillana es poco resistente al frío, mientras que las variedades de la raza guatemalteca son más resistentes y las mejicanas las que presentan la mayor tolerancia al frío.
Sequías prolongadas provocan la caída de las hojas, lo que reduce el rendimiento; el exceso de precipitación durante la floración y la fructificación, reduce la producción y provoca la caída del fruto.
El terreno destinado al cultivo debe contar con buena protección natural contra el viento o en su ausencia, establecer una barrera cortavientos preferentemente un año antes del establecimiento de la plantación.
El viento produce daño, rotura de ramas, caída del fruto, especialmente cuando están pequeños.
También, cuando el viento es muy seco durante la floración, reduce el número de flores polinizadas y por consiguiente de frutos.
El exceso de humedad relativa puede ocasionar el desarrollo de algas o líquenes sobre el tallo, ramas y hojas o enfermedades fúngicas que afectan el follaje, la floración, la polinización y el desarrollo de los frutos.
Un ambiente muy seco provoca la muerte del polen con efectos negativos sobre la fecundación y con ello la formación de menor número de frutos.
- Suelo:Los suelos más recomendados son los de textura ligera, profundos, bien drenados con un pH neutro o ligeramente ácidos (5,5 a 7), pero puede cultivarse en suelos arcillosos o franco arcillosos siempre que exista un buen drenaje, pues el exceso de humedad propicia un medio adecuado para el desarrollo de enfermedades de la raíz, fisiológicas como la asfixia radical y fúngicas como fitoptora.
- Variedades de aguacate:
Las variedades más conocidas en España son:
- Gema- Bacon- Rincón- Ettinger (se cultiva en Israel, fruto verde muy resistente)- Fuerte (californiana, color verde punteado, madura en invierno, es la variedad más extendida por todo el mundo)- Hass (californiana, fruto negro muy tardía).
En otros países se cultivan:
- Lula (color verde pálido, Florida)- Nabal (semilla pequeña, fruto grande, Mediterráneo)- Azteca- Puebla- Booth 7 y 8 (híbridos, Florida)- Zutano (mejicana, resiste al frío)
- . Plantación:Se hacen hoyos con 60 cm de diámetro y 50 a 60 cm de profundidad.
Los marcos de plantación, en general, las distancias varían entre 7 m x 9 m a 10 m x 12 m; el espaciamiento de 10 m entre plantas y 10 m entre hileras, es el más empleado.
Existen varios sistemas de plantación utilizados: el cuadrado que puede ser 8 x 8 con 156 plantas en una hectárea, 9 x 9 m con 123 plantas.Ha-1 o 10 x 10 con 100 plantas.Ha-1; el tresbolillo que puede ser 8 x 8 con 180 plantas.Ha-1, 9 x 9 con 142 plantas.Ha-1 y el 10 x 10 con 115 plantas.Ha-1.
No es exigente en suelos, pero si en riegos, no soportando bien las sequías.
- El suelo y las malezas:Cuando se realiza el control de malas hierbas, debe evitarse el empleo de herramientas cortantes cerca de la base de los árboles, para no provocar heridas que pueden ser la entrada para el hongo causante de la marchitez del aguacate Phytophthora cinnamomi.
No es recomendable mantener el suelo desnudo, ya que en estas condiciones está sujeto a la erosión; es mejor tener un cultivo de cobertura de plantas leguminosas entre los árboles, que por su aporte de nitrógeno resultan las mejores, en muchos casos se utilizan cubiertas de gramíneas de fácil manejo y poco crecimiento.
El manejo del acolchado de gramíneas puede hacerse con cortadora rotativa antes que las malas hierbas de la cobertura entren en floración.
Cuando la cobertura de gramíneas se infesta de malas hierbas es conveniente usar herbicidas en aplicaciones localizadas hacia éstas.
Lo más recomendable es usar los herbicidas cuando las malas hierbas rebrotan después de acolchar.
Si tiene lugar la aparición de malas hierbas es conveniente aplicar un buen herbicida como el Terbutizalina, dirigido a la maleza.
Para especies de hoja ancha y ciperáceas se puede usar 2-4 D en su formulación de sal, en dosis de 0,5 kg.Ha-1. Para malezas de difícil erradicación, se utiliza glifosato.
- Fertilización en aguacate: Estos análisis indicarán si los niveles de nutrientes en el suelo y en la planta son satisfactorios.
En términos generales se pueden tomar como base para la fertilización del aguacate las siguiente sugerencias:
Al trasplante: 250 g de un fertilizante rico en fósforo como el de la fórmula 10-30-10 o triple superfosfato, en el fondo del hoyo.
Por cada año de edad del árbol, un kilo de un fertilizante rico en nitrógeno y potasio como el de la fórmula 18-5-15-6-2, repartido en tres aplicaciones, una a la entrada de las lluvias y las otras dos cada dos meses.
La cantidad máxima de fertilizante es de 12 kilos para árboles de 13 años en adelante. Esta cantidad se mantendrá si la producción es constante. Si el análisis del suelo indica un pH bajo y un porcentaje de aluminio intercambiable.
Cuando el árbol entra en producción, la fertilización nitrogenada debe incrementarse, ya que en el período comprendido entre el inicio de la floración y la maduración del fruto, el árbol demanda la mayor cantidad de nitrógeno.
Se recomienda un kilogramo de urea adicional, a la dosis de la fórmula completa, 40 días después de la floración, si hay riego; sino, debe adicionarse en el inicio de la estación lluviosa.
Es recomendable aplicar, por medio de fertilizantes foliares, microelementos como: cobre, zinc, manganeso y boro una o dos veces al año.
Los fertilizantes suministrados como fórmulas completas se deben aplicar en surcos u hoyos paralelos a la línea de plantación a 30 cm de profundidad y a 20 cm del gotero del árbol.
Los fertilizantes nitrogenados se depositan en hoyos de menor profundidad o en la superficie distribuidos en círculo, en la zona de goteo del árbol en círculo.
- Plagas del aguacate:
- Taladrador del tronco (Copturomimus persea)
- Talador de la semilla del fruto Heilipus luari
- Trip del aguacate (Heliothrips haemorrhoidalis)
- Arragres o abeja congo (Trigona silvestrianun)
- Perforador del fruto (Stenomema catenifer)
- Gusano arrollador de la hoja (Platynota spp.) - Arañitas rojas (Ácaros: Oligonychus persea, Oligonychus yothersi, Tetranychus urticae
- Acaro de las agallas (Eriophyes sp.)
- Poda: El árbol de aguacate no requiere poda de formación. En los primeros tres años de desarrollo, los árboles de aguacate requieren poca atención en cuando a poda, pero luego se debe procurar mantenerlo bien formado, de manera que las labores culturales y la cosecha se faciliten.
Se deben podar las ramas de crecimiento vertical con altura excesiva, las ramas bajas o pegadas al suelo y los tallos débiles y enfermos.
12. Multiplicación del aguacate:
Se multiplica por semillas y las variedades por injertos.
Es posible también el estaquillado, aunque no suele utilizarse.
La propagación por semilla no es recomendable para plantaciones comerciales debido a la gran variabilidad que ocurre en producción y calidad de fruto.
La propagación por injerto es el método más apropiado para reproducir las variedades seleccionadas para cultivo comercial, ya que los árboles injertados son uniformes en cuanto a la calidad, forma y tamaño de la fruta.
Las semillas deben provenir de frutas sanas, de buen tamaño, cosechadas directamente del árbol. Su viabilidad dura hasta tres semanas después de extraída de la fruta.
Es recomendable cortar la parte angosta de la semilla, en un tramo de una cuarta parte del largo total, para ayudar así a la salida del brote y para hacer una primera selección, ya que el corte permite eliminar las semillas que no presenten el color natural blanco amarillento, debido a podredumbre, lesiones o cualquier otro daño.
Inmediatamente después de cortadas, se siembran en el semillero previamente preparado colocándolas sobre el extremo ancho y plano de modo que la parte cortada quede hacia arriba.
Las semillas empiezan a brotar aproximadamente treinta días después de sembradas. Generalmente las plantas están listas para ser trasplantadas al vivero, a los treinta días después de la germinación.
Injerto del aguacate:
Injerto en T y de costado o de hendidura sobre plantas jóvenes de 6mmm diámetro.
- El aguacate se puede injertar sobre: Aguacate (Persea gratissima o Persea americana). - Viñátigo canario (Persea indica).
La operación puede realizarse en el vivero o en el sitio definitivo de plantación; sin embargo, lo recomendable es hacerla en el vivero.
El injerto de aguacate se realiza cuando el tallo de la planta patrón tiene 1 cm de diámetro (aproximadamente 6 meses después de la siembra) y a 10 cm de la base.
Debe realizarse en un lugar fresco y aireado para lograr una buena unión vascular entre el patrón y el injerto.
El método más difundido para injertar el aguacate es el de unión lateral aunque también da buenos resultados el injerto de púa terminal; sin embargo, también se practican otros como el injerto de escudete y el de hendidura, pero con menor éxito.
Las púas a injertar deberán provenir de árboles seleccionados y representativos de la variedad escogida, con buen vigor, sin enfermedades, de buena producción y calidad.
Es conveniente que las púas tengan diferentes grosores para contar con material adaptable a los diferentes diámetros de los patrones.
El injerto de unión lateral se realiza aproximadamente a los 20 cm de altura del patrón.
Una vez que el injerto ha pegado, entre los veintidós y treinta días después de realizado, se empieza a eliminar la parte superior del patrón. Esto se va haciendo paulatinamente hasta llegar al injerto.
El corte debe ser hecho a bisel y cubierto con una pasta funguicida a base de cobre.
Cuando el injerto tiene entre 20 y 25 cm de alto se puede trasplantar al campo definitivo, siempre y cuando el corte haya sido cubierto por el callo del injerto.
- Recolección:A los cinco años, generalmente se cosechan cincuenta frutos; a los seis años, ciento cincuenta frutos; a los siete años, trescientos frutos y ochocientos a los ocho años.
El grado óptimo de madurez del fruto para realizar la recolección, es difícil de determinar por la diversidad de variedades y ambientes, por las variaciones en la duración de período de floración a cosecha y por las diferencias en el contenido de aceites que se van acumulando durante la maduración del fruto.
- Los frutales son de las plantas más útiles que hay.
- Además de ser productivos pueden ser muy decorativos proporcionando espectaculares floraciones en primavera.
- Si dispones de una zona en tu jardín para ellos, podrás cubrir las necesidades familiares de fruta fácilmente.
- Cultivando con esmero, las cosechas serán abundantes y crecientes año tras año. ¡Y qué gran satisfacción y orgullo es el ver recompensado ese esfuerzo y cariño puesto en los árboles!
- Siempre es un placer saborear los frutos frescos producidos por uno mismo recién cogidos del árbol. Cultiva algunos frutales y no te arrepentirás.
- Mezcla cultivares de maduración precoz, mediana y tardía para prolongar la recolección.
- Nombre científico: Juniperus spp.
- Nombre común: Enebro, Junípero
- Familia:Cupresáceas
- El género Juniperus comprende un gran número de especies y variedades.Para bonsái, las más aprecidas en Oriente son: Juniperus rigida , Juniperus chinensis var. sargentii
- De las especies autóctonas europeas de Juniperus, destacan:
Juniperus comunis subsp. alpina
Juniperus phoenica
Juniperus thurifera
- Descripción: Los enebros son coníferas con cortezas vistosas para bonsái.
Troncos sinuosos en los que la presencia de maderas muertas no es nada infrecuente, pudiendo quedar en muchas ocasiones poco más que una veta viva alimentando a todo el follaje.
Crecimiento lento. Estilos: Azotado por el viento, semicascada, Raíces expuestas o en rocas, Tronco múltiple.
- Cuidados: Luz: Colocar a semisombra en verano, pero el resto del año a pleno sol.
Más sombra en verano mejor será el color, aunque más lento su crecimiento.
Temperaturas: Proteger de fuertes heladas invernales. En invierno debemos tenerlo al exterior o en un invernadero frío.
Humedad: Conviene mantener un cierto grado de humedad ambiental, pulverizando si es necesario durante las épocas más calurosas para prevenir el ataque de la araña roja.
Substrato:El Junípero necesita muy buen drenaje. El substrato podría estar compuesto por una mezcla al 50% de arena de río y 50% de akadama.
Riego: Regar abundante en verano y moderadamente en invierno. Evitar el exceso de humedad.
Abonado: Abonar en los periodos activos; desde primavera hasta otoño, haciendo una pausa en los meses de más calor del verano.
- Poda: La poda se puede realizar desde otoño a finales del invierno.
Se debe pinzar (cortar las puntas) los brotes en crecimiento constante a lo largo del periodo de crecimiento, y se realiza con los dedos pellizcando y arrancando las puntas que sobresalen del perfil.
Es necesaria una constante labor de despuntado, en ocasiones casi diaria, de los brotes nuevos durante toda la estación de crecimiento. No usar tijeras en esta operación, sino los dedos. Si bien no son árboles especialmente complicados de cultivar, su mantenimiento si es laborioso para evitar que la planta pierda la forma.
- Alambrado: El tronco y las ramas son muy flexibles.
La mejor época para el alambrado es el otoño o invierno y, en general, no debe ser mantenido más de 6 meses para evitar que el alambre penetre en la corteza del árbol.
Puede hacerse necesario repetir el alambrado una y otra vez a lo largo de varios años para que la planta mantenga definitivamente la forma deseada.
- Trasplante: En general, los ejemplares jóvenes de junípero deben ser trasplantados con más frecuencia (cada 2 años), mientras que los ejemplares viejos pueden aguantar incluso 4 ó 5 años.
- Plagas: Cochinillas, araña roja y algún pulgón.
- Enfermedades: Roya y "desecamiento de coníferas" producido por un hongo. Los síntomas son el secado de las agujas empezando por el extremo. Inicialmente puede afectar únicamente a una rama, pero a menos que se aplique el tratamiento adecuado se extenderá con rapidez para acabar matando la planta con total seguridad.
- Multiplicación del Enebro (Juniperus spp.).
Los Juníperos generalmente se propagan por estacas, pero, en algunos casos, los tipos difíciles de enraizar se injertan sobre plantas obtenidas de semilla.
Las formas postradas de crecimiento bajo se acodan con facilidad.
- Semillas.: Las plántulas del Juniperus virginiana o Juniperus chinensis, se usan, de ordinario, como patrones para injertar en ellos clones ornamentales.
Las semillas se deben recolectar en el otoño tan pronto como los conos de apariencia de baya empiezan a madurar.
Para una mejor germinación, las semillas se deben remover de los frutos y luego tratarse durante 30 minutos con ácido sulfúrico concentrado antes de ponerlas en estratificación, la cual debe durar aproximadamente 4 meses a 4ºC.
Como sustituto para el tratamiento con ácido se pueden usar 2 a 3 meses de estratificación cálida (21 a 30ºC), o plantar en el verano.
Como alternativa para la estratificación fría, se puede sembrar en el otoño.
La germinación es retardada a temperaturas superiores a 15ºC.
La viabilidad de las semillas varía considerablemente de año a año y entre los diferentes lotes, pero parece que nunca es mayor que un 50%.
La siembra de semilla tratada se hace generalmente en la primavera, ya sea en camas a la intemperie o en cajas en el invernadero.
Se requieren de 2 a 3 años para producir plántulas de tamaño apropiado para ser injertadas.
- Estacas. Las formas postradas y extendidas de Junípero se enraízan con más facilidad que las formas erectas.
Las estacas se hacen a veces de unos 5 a 15 cm de largo, de puntas laterales nuevas arrancadas de ramas mas viejas. Les queda así un pequeño talón de madera vieja en su base. Algunos propagadores piensan que esto es ventajoso.
En otros casos se tienen muy buenos resultados cuando las estacas se cortan sin el talón de la madera vieja. Las ramas terminales del crecimiento nuevo han enraizado bien en algunas ocasiones. Las estacas de junípero para enraizar en invernadero es mejor tomarlas durante el invierno.
Parece que tomando las estacas después que las plantas madres se han expuesto a temperaturas inferiores a 0ºC se obtiene mejor enraizado. Para propagación en cama iría a la intemperie, las estacas se tornan generalmente en agosto o a principios de septiembre.
Es útil lesionar ligeramente la base de las estacas y también es benéfico el uso de sustancias promotoras del enraizado, especialmente el ácido indolbutírico (hormonas de enraíce).
- La arena medianamente gruesa o una mezcla 1:1 de perlita y turba esterilizado son un medio de enraíce satisfactorio para las estacas de Junípero.
Una temperatura de invernadero de alrededor de 15ºC es mejor durante ¡as primeras 4 a 6 semanas.
Es conveniente mantener un ambiente húmedo sin mojar las estacas con exceso, así como luz de intensidad relativamente alta.
Se puede usar la niebla ligera e intermitente. El calor en el fondo de unos 27ºC también ayuda al enraizado.
- Injerto. En el otoño se sacan del semillero plántulas vigorosas, con tronco recto, se plantan en macetas pequeñas con turba y se les coloca en un invernadero seco y fresco.
También se pueden usar plántulas plantadas en macetas con anterioridad, en la primavera. Después de cerca de 30 días se calienta el invernadero y las plantas se mantienen bien regadas.
Este estimula la actividad del crecimiento en forma que 1 a 2 semanas después las plantas vuelven a tomar su actividad radical y están en condición apropiada para injertarse. Las púas deben escogerse del crecimiento de la estación, tomándolas de plantas sanas y vigorosas, de preferencia que sean de, mismo diámetro que el patrón a injertar.
El material de púas se puede almacenar a temperaturas de 1 a 4ºC, por varias semanas si se conservan en una atmósfera saturada de humedad. El injerto de enchapado de costado o el injerto de costado son los métodos que se usan de ordinario.
Resulta mejor atar los injertos con bandas de caucho para injertar.
Las plantas injertadas se ponen a suficiente profundidad en un banco del invernadero que se llena con turba para conservar cubierta la unión del injerto.
La temperatura alrededor de la unión del injerto se deberá mantener tan constante, alrededor de 24ºC, como sea posible, con una humedad relativa de 85% o más alrededor de las partes altas de las plantas.
Se debe usar un invernadero ligeramente sombreado para evitar que se quemen las injertos.En 2 a 8 semanas se efectúa una cicatrización adecuada, después de la cual se pueden bajar la temperatura y humedad.
Luego se corta la planta patrón arriba de la unión del injerto, permitiendo así el desarrollo de la púa.
- Nombre científico: Cryptomeria japonica
- Nombre común: Cedro japonés
- Familia: Taxodiáceas
- Origen: China y Japón.
- Descripción: Criptomeria es un planta conífera resistente.
Su agujas son cortas, puntiagudas y de un color verde azulado que puede tornarse algo rojizo en invierno, en función de la dureza del clima.
- Estilos: Dada su tendencia a presentar un crecimiento recto se presta especialmente a estilos verticales y grupos.
- Cuidados: Luz: El sol de medio día puede quemar sus hojas. Ligero sombreo durante el verano. Temperaturas: En invierno proteger de heladas ubicando en interior fresco o en invernaderos fríos. También las heladas tardías de primavera.
Durante el invierno el frío intenso provocará un cambio en el colorido de las agujas pasando a tonalidades pardas o casi rojizas, pero que revertirán sin mayores problemas al verde original una vez llegada la primavera.
Humedad: Requiere bastante humedad en el aire, de ahí que haya cierta dificultad para su cultivo. Aplicar vaporizaciones a la copa durante el crecimiento.
Riego: Regar de forma regular durante la etapa de crecimiento y más escasamente en invierno. La falta de agua provoca rápidamente la pérdida de agujas. No aguanta la sequía. Abonado:Cada 20-30 días, desde principios de primavera a otoño.
- Poda: Es una especie de crecimiento rápido y requiere un despunte regular en el transcurso del verano. La variedad Cryptomeria japonica 'Sekkan-sugi' es de crecimiento muy lento y requiere pocos despuntes.
El pinzado (cortar las puntas) de los nuevos brotes debe ser constante en cuanto tengan más o menos un centímetro de longitud durante todo el periodo activo.
Durante la época de crecimiento, hay que ir cortándole las partes nuevas; las ramas pueden cortarse en verano o en invierno.
A fin de modelar y espesar la parte área se deberán pinzar (cortar las puntas) con los dedos los brotes nuevos aparecidos durante el periodo de desarrollo.
Rebrota muy bien incluso del tronco tras una poda drástica.
Las intervenciones sobre el aparato radical han de aplicarse de forma gradual y al cabo de un año de la poda selectiva de la copa.
- Alambrado: Es factible el alambrado, aunque complicado en ocasiones dado lo compacto de su crecimiento.
La sujeción de troncos y ramificaciones debe realizarse inmediatamente después de la poda, en primavera y verano.
De cualquier forma, con una poda correcta puede no ser necesario el uso del alambre.
- Trasplante: Cada 2 ó 3 años, en función del estado de desarrollo del árbol, en primavera.
Emplear un substrato a base de 70% de mantillo y 30% de arena gruesa o material equivalente. También mezcla normal, por ejemplo, akadama más volcánica.
Plagas: Araña roja y cochinillas.
- Enfermedades: Desecamiento de coníferas, producida por un hongo. Los síntomas son el secado de las agujas empezando por el extremo para acabar matando la planta.
- Multiplicación: Por semillas.
Se pueden plantar inmediatamente después de su recolección. Se siembra en otoño y la germinación se produce en la primavera siguiente.
Por esquejes: Los esquejes, practicados en verano o primavera, también funcionan con esta especie.Por esquejes tomados de brotes apicales en invierno. Los mismos dan lugar a ejemplares de aspecto globoso, bastante diferentes a la forma original, por lo que sería recomendable la multiplicación a partir de semillas.
Las estacas de 5 a 15 cm de largo se deben tomar de madera verde en un estado de maduración en el que se rompen al doblarlas. Se ponen a enraizar en arena con calor de fondo, debiendo mantener las estacas en condiciones sombreadas y frescas. Después de que han aparecido las raíces en unos 15 días, se debe proporcionar más luz y trasplantarlas a macetas cuando las raíces tengan unos 1.5 cm de largo. Los tratamientos con hormonas estimulan el enraizado.
- Nombre científico: Crassula arborescens
- Nombre común : Crásula, Árbol de jade
- Familia: Crasuláceas
- Origen: Sudáfrica.
- Descripción: Planta suculenta perennifolia.
Hojas carnosas, redondeadas y lisas.
Las flores son de color rosa pálido y aparecen en invierno o principios de primavera.
Otra especie de este género que también se usa como bonsái es Crassula sarcocaulis.
- Cuidados: Luz: Pleno sol todo el año.
Las hojas presentan un tinte rojo en los bordes si está en un lugar soleado.
- Temperaturas: En invierno soporta temperaturas hasta +3ºC. Si la temperatura baja hará falta protegerla situándola en un lugar bien iluminado y fresco.
Substrato: Una mezcla de 60% de arena de río o grava volcánica y el 40% de akadama.
Riego: Se puede regar cada 5 días en verano y una vez cada 15-20 días en invierno, pero todo esto depende de las condiciones particulares.
Al ser una Crásula necesita poca humedad.
- Abono: En primavera avanzada y a final de verano, cada 20 ó 30 días se puede realizar un aporte de abono líquido para bonsáis. Descansar en pleno verano (julio y agosto en el Hemisferio Norte).
- Poda: Cortar ramas o troncos de un diámetro de hasta 5 cm según sea necesario durante la estación de crecimiento.
Pinzar (cortar las puntas) los tallos jóvenes en primavera para provocar ramificaciones y equilibrar bien los proporciones de la planta. Eliminar las hojas del tronco y las bases de las ramas inferiores viejas para conseguir estructura arborícola.
- Alambrado: Durante el alambrado, proteger la corteza con corcho, ya que los hojas y los tallos de Crásula son quebradizos. Esta planta no debe atarse.
- Trasplante: Se trasplanta cada 2 años, a principios de primavera, antes de que empiece a brotar. Podar una tercera parte de la longitud de las raíces.
- Plagas y enfermedades: Manchas y podredumbre en las hojas y los tallos por humedad excesiva.Pobredumbre en el cuello, se pudre la parte del tallo que está en contacto con el suelo por riego excesivo y/o por un mal drenaje.
- Multiplicación: Por esquejado de brotes jóvenes, en arena apenas húmeda.
Una rama o incluso una sola hoja enraízan en una mezcla de suelo arenosa y bien drenada.
- Nombre científico: Cotoneaster horizontalis
- Nombre común: Cotoneaster
- Familia: Rosaceae.
- Origen: Regiones templadas de Europa, África y sobre todo Asia.
- Descripción: El Cotoneaster es un arbusto de hoja caduca y porte rastrero, desparramado. Florece, da frutos y en otoño su follaje se torna color rojo antes de caer.
Estilos: Ishizuki.
- Cuidados: Luz: Sol o semisombra.
Temperaturas: En zonas de clima mediterráneo puede situarse al exterior todo el año. En zonas más frías conviene protegerlo de las heladas.
Substrato: 100% Akadama, o mezclada con un 20% de grava volcánica.
Poda: A finales de invierno, antes de la primavera, soporta bien incluso la poda drástica. Brota con facilidad por todas partes. El pinzado (cortar las puntas) se hace cortando a 2 hojas, cuando el brote ha emitido de 6 a 8 hojas.
- Alambrado: Por su naturaleza carnosa y quebradiza, es una planta que admite muy mal el alambrado, pero sí se hiciera, hay que revisarlo periódicamente ya que se clava con facilidad. Época: se puede realizar durante todo el año.
Conviene alambrar sólo las partes nuevas y verdes.
- Trasplante: Cada 2 años, al comienzo de la primavera.
- Multiplicación: Por esquejes en verano y semillas (estratificación en frío a 4ºC).
