jueves, 31 de enero de 2008

Plantas anuales: Definición


Las plantas anuales o de temporada son aquellas plantas herbáceas que tienen una vida de unos cuantos meses. Estas cuando llegan los fríos o cuando se pasa la floración se sacan de la tierra y se tiran.
En las regiones donde el clima es cálido y no hay prácticamente heladas o son muy débiles, muchas pueden sobrevivir al invierno y florecer al siguiente año. Por ej.: Agerato, Amaranto, Cosmos, Tagetes, Petunia, Antirrino o Gallardía.


Esto no quiere decir que la planta al año siguiente crezca con la misma calidad que la que tuvo el primer año de floración que da el segundo año siempre es de peor calidad que la del primero; va degenerando.
Plantas anuales son: Agerato, Amaranto, Antirrino, Calendula, Cresta de gallo, Cosmos, Clarkia, Alhelí amarillo (Cheiranthus cherii), Coronado (Callistephus chinensis), Clarkia, Cineraria hybrida, Digital (Digitalis purpurea), Girasol (Helianthus annus), Alegría de la casa (Impatiens walleriana), Lobelia, Petunia, Banderilla (Salvia splendens), Tagetes, Zinia, etc.


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Plantas anuales: Cinerarias



  • Parecida a la margarita, pero más pequeña esta planta nos deleita con una amplia gama de colores para el jardín

  • Nombre científico o latino: Senecio cruentus

  • Sinónimo: Cineraria hybrida

  • Nombre común o vulgar: Cineraria híbrida, Cineraria con flor.

  • Familia: Compositae.

  • Origen: Islas Canarias.

  • El Senecio cruentus es una planta de porte bajo (20-40 cm), herbácea y anual, con una estructura sencilla constituida por un tallo central corto y ramificado.

  • Las hojas, muy suaves al tacto, presenta una forma acorazonada, bordes aserrados y de color verde oscuro, son ligeramente tomentosas (recubietrtas de una fina pelusa).

  • Desde finales de invierno y durante toda la primavera, aparecen abuntantes inflorescencias que se asemejan a margaritas de colores variables (blanco, rosa, azul y violeta).

  • En esta época las flores puede llegar a cubrir buena parte de las hojas, ofreciendo un aspecto compacto que constituye un autentico espectaculo de colores.

  • Las variedades que podemos encontrar son muy numerosas.

  • Usos: se cultiva más como planta de interior por la belleza de sus flores. Magníficos grupos al aire libre.

  • Luz: a semisombra. Evitar la exposición a la luz solar directa.

  • Temperaturas: resistencia al frío muy escasa; se producen daños con menos de 10°C.

  • Resistente al exterior en verano en zonas cálidas pero necesita invernadero para evitar las heladas.

  • Humedad ambiente: prefiere atmósfera húmeda.

  • Se han de pulverizar con frecuencia las inmediaciones de la meceta, procurando que el agua no caiga directamente sobre las flores.

  • Debe colocarse en lugar fresco y ventilado, y controlar que no le de el sol directo para que duren más tiempo sus flores.

  • Suelo bien drenado. El exceso de agua conduce a la pudrición o a la floración escasa.

  • Regar diariamente durante la floración.

  • Abonado: añadiendo un fertilizante liquido cada 2 semanas en flor.

  • Plagas: vulnerable a los ataques de pulgon, mosca blanca y minadores de las hojas.
    En ambientes muy humedos, la brotitis (hongo) asociado a las pobredumbres, causa autenticos desastres.

  • Multiplicación por semillas.

  • Época de siembra: final de verano-otoño. Germinación en 8-10 días a 22-24ºC.

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Plantas anuales: Clavelon o clavel moro



  • Es parecido al clavel turco pero más grande

  • Nombre científico o latino: Tagetes erecta

  • Nombre común o vulgar: Tagete, Clavel de moro, Clavelón africano, Clavelón de la India, Clavelón, Claveles de las Indias, Rosa de la India, Clavel chino, Damasquino, Damasquina, Clavel de China, Clavel turco.

  • Familia: Compositae (Compuestas).

  • Origen: México.

  • Planta anual.

  • Altura: crece hasta 30 cm.

  • Las hojas son opuestas, pennadas, subdivididas en segmentos lanceolados o dentados y ciliados.

  • Su floración es espectacular, con grandes inflorescencias de color amarillo o naranja.

  • Floración: de verano a finales de otoño pero en climas cálidos se alarga durante todo el invierno.

  • Para que luzca todo su esplendor, plántelas en macizos, separadas entre 20 y 30 cm. Apta para macetas.

  • Luz: a pleno sol. No tolera la sombra intensa.

  • Se adapta muy bien a la costa marítima.

  • Suelo: se adapta bien a cualquier terreno.

  • Riego regular, no copioso, aproximadamente tres veces a la semana.

  • Al ser una planta con un largo período de floración, se recomienda eliminar los tallos marchitos y las flores secas para favorecer su crecimiento.

  • Plagas: con exceso de sol se puede llenar de arañitas rojas (ácaros). Combata con acaricidas.
    Puede verse afectada por caracoles y babosas.

  • Multiplicación: mediante semillas al final del invierno.

  • Plagas y enfermedades de Tagetes.

  • ENFERMEDADES.

  • MANCHAS EN LAS HOJAS.
    Varios hongos como Septoria, Alternaria o Cercospora. Las alternarias son negruzcas, redondeadas. Las Cercosporas son pequeñas, circulares, con el borde rojizo y el centro grisáceo que más tarde se oscurece al formarse las esporas.

  • MARCHITEZ O PUDRICIÓN DEL TALLO.
    El hongo Phytophthora infecta raíces y la base de tallo y originan su marchitez y muerte. Tallos color pardo en la parte baja.
    Arrancar y quemar las plantas atacadas.
    Se debe cambiar o desinfectar la tierra antes de replantar.
    Evitar el exceso de materia orgánica y el abuso de riego.

  • PODREDUMBRE DE LAS RAICES.
    Pudrición del cuello y raíces debido a distintos hongos del suelo, especialmente cuando está rica en materia orgánica. Rhizoctonia, Pythium y Sclerotium.

  • MOHO GRIS.
    En tiempo lluvioso se desarrolla sobre las flores el hongo Botrytis cinerea, marchitándolo y pudriéndolo.
    Arrancar y destruir las primeras flores atacadas.
    Al principio de la invasión, puede fumigarse.

  • VIROSIS.
    Sobre los Tagetes también se han registrado virus. Quemar porque no tiene cura.

  • PLAGAS.
    ÁCAROS.
    A los Tagetes también le atacan un diminuto Ácaro llamado Steneotarsonemus pallidus.

  • MOSQUITO VERDE.
    Hacen que las hojas se abarquillen y además los extremos de los brotes y las hojas nuevas amarillean y se caen. Se puede combatir con insecticida.

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Plantas anuales: Clavel turco o moro, de Indias













  • Variedad fácil de cultivar, además sirve para ahuyentar los insectos

  • Nombre científico o latino: Tagetes patula

  • Nombre común o vulgar: Clavel de moro, Damasquina, Clavel turco, Clavel de Indias.

  • Familia: Compositae (Compuestas).

  • Origen: México.

  • Planta anual.

  • Altura: 20-150 cm. Tamaño muy variable según las distintas variedades que existen.

  • Hojas opuestas o alternas, muy subdivididas en una serie de segmentos lanceolados.

  • Resulta muy florífera durante el largo espacio de tiempo en que está en flor.

  • El mayor atractivo de las damasquinas es su variedad de colores, incluso hay variedades jaspeadas.

  • Sus flores son rojizas-anaranjadas, amarillo-oro, amarillo-limón y naranja.

  • Floración: abundante desde finales de primavera hasta principio del invierno.

  • Usos: puede ser incluida en composiciones y ubicaciones muy diferentes dentro del jardín.
    Se utiliza en arriates, macizos, platabandas y bordes, rodeando estatuas o elementos arquietectónicos.Protagonista de nuestras jardineras y macetas.

  • Luz: a pleno sol.

  • Terreno: tierra normal de jardín. Suelo bien drenado.

  • Riego cada 2 ó 3 días, sin encharcar. Nunca les debe faltar agua.

  • Retirar la flores marchitas para estimular el crecimiento del resto.

  • Multiplicación: por semillas a final de invierno o principios de primavera.

  • Tardará unos 45 días en florecer después de sembrar.

  • No sacar al exterior antes de que haya pasado el riesgo de las heladas.

  • Plagas y enfermedades de Tagetes.
  • MANCHAS EN LAS HOJAS: Varios hongos como Septoria, Alternaria o Cercospora. Las alternarias son negruzcas, redondeadas. Las Cercosporas son pequeñas, circulares, con el borde rojizo y el centro grisáceo que más tarde se oscurece al formarse las esporas.

  • MARCHITEZ O PUDRICIÓN DEL TALLO: El hongo Phytophthora infecta raíces y la base de tallo y originan su marchitez y muerte. Tallos color pardo en la parte baja.
    Arrancar y quemar las plantas atacadas.
    Se debe cambiar o desinfectar la tierra antes de replantar.
    Evitar el exceso de materia orgánica y el abuso de riego.

  • PODREDUMBRE DE LAS RAICES: Pudrición del cuello y raíces debido a distintos hongos del suelo, especialmente cuando está rica en materia orgánica. Rhizoctonia, Pythium y Sclerotium.

  • MOHO GRIS: En tiempo lluvioso se desarrolla sobre las flores el hongo Botrytis cinerea, marchitándolo y pudriéndolo. Arrancar y destruir las primeras flores atacadas.
    Al principio de la invasión, puede fumigarse.

  • VIROSIS: Sobre los Tagetes también se han registrado virus. Quemar porque no tiene cura.

  • PLAGAS:
    ÁCAROS:A los Tagetes también le atacan un diminuto Ácaro llamado Steneotarsonemus pallidus.

  • MOSQUITO VERDE: Hacen que las hojas se abarquillen y además los extremos de los brotes y las hojas nuevas amarillean y se caen. Se puede combatir con insecticida.

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Plantas anuales:Pensamientos


    Otra variedad para alegrar tu jardín con mucho color.
  • Nombre científico o latino: Viola x wittrockiana

  • Nombre común o vulgar: Pensamiento, Trinitaria.

  • Familia: Violaceae.

  • Altura: 10-30 cm.

  • Es un híbrido de origen hortícola, vivaz, bisanual o anual, según clima y cultivo.

  • Produce abundantes flores constantemente durante el verano hasta el invierno, dependiendo de la variedad, y de colores diversos.

  • Usos: en maceta, rocallas, taludes, bancales, etc.

  • Luz: sol o semisombra.

  • Temperaturas: soporta heladas no muy intensas.

  • Sustrato: bien drenado y rico en humus.

  • Plantación: primavera u otoño.

  • Regar muy a menudo, nunca se debe secar la tierra.

  • Abonado: crece mucho mejor en tierras abonadas y sueltas, como la mezcla de mantillo y arena.

  • Multiplicación: división o semilla en primavera, o en otoño en propagador.
    La siembra de cultivares de floración invernal debe hacerse en verano.

  • Instrucciones de sembrado: plante en el lugar indicado, donde florecerán durante la primavera ó fin de verano/comienzo de otoño. Plante a 3 mm en profundidad, formando hileras, dejando un espacio de 30 cm entre las hileras.


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Plantas anuales: Zinias o rosa mística



  • Esta variedad ofrece una amplia gama de colores para alegrar tu jardin

  • Nombre científico o latino: Zinnia elegans

  • Nombre común o vulgar: Zinia, Rosa mística, Flor de papel.

  • Familia: Asteraceae.

  • Origen: México.

  • Etimología: debe su nombre desde 1759 al anatomista y botanista aleman Johann Gottfried Zinn (1727-1759).

  • Planta anual o de temporada.

  • Altura: varían mucho ya que las Zinias enanas no exceden de 15 cm de altura mientras que las otras pueden alcanzar los 90 cm de alto.

  • Hojas ovales, opuestas, ásperas de color verde oscuro.

  • Las zinnias presentan flores de colores muy variados, pueden ser: blanco, crema, verde, amarillo, melocotón, naranja, rojas, bronce, púrpura, lila y carmesí, además pueden presentar rayas, motas o ser bicolores.

  • Las zinnias pueden tener flores "pompón" dobles, semidobles y parecidas a las dalias.

  • Floración: desde comienzos de verano hasta bien entrado el otoño.

  • Es una planta ideal para el verano porque su floración es muy colorida y abundante.

  • Usos: pueden formar grupos, macizos, arriates, borduras, etc.
    Su uso más tradicional son los parterres y los arriates anuales.
    Las especies de tallo largo se emplean como flor cortada y para cofeccionar ramos secos.

  • Luz: le gusta estár a pleno sol, aunque resiste la media sombra.

  • Temperaturas: no toleran las heladas.

  • Suelo bien drenado. Le gustan los suelos ricos en nutrientes.
    Es importante trabajar bien y enriquecer la tierra con materias organicas (turba, estiércol descompuesto o mantillo).

  • Regar cada 2-3 días.
    No conviene mojar las hojas con el riego.

  • Abonos: riego con abono para plantas de flor siguiendo las indicaciones del fabricante.

  • Quitar las flores marchitas. Cuando las flores estén marchitas, cortar el tallo lo mas abajo posible antes del primer cruce con otro tallo, así florecerán más.

  • Multiplicación: la mejor manera es por semillas en primavera.
    Si existen riesgos de helada, sera necesario utilizar un acolchado o una proteccion plastica para evitar la congelacion de las semillas.
    Germina en 5-7 días a 21-23ºC.
    Sus raíces son muy sensibles por lo que ha de tener especial cuidado cuando las transplante. Florece 50-60 días después de la siembra.

  • Plagas y enfermedades de Zinia (Zinnia elegans).
    ENFERMEDADES.

  • Enfermedades fúngicas: Botrytis cinerea y Fusarium spp.
    Manchas en las hojas.
    La enfermedad más frecuente es la Alternariosis, cuyos primeros síntomas son pequeñas manchas pardas. En los tallos aparecen chancros y las flores se marchitan.
    Otras manchas las produce el hongo Cercospora, que son más pequeñas, redondeadas y grises. Phyllosticta zinniae origina manchas en hojas moteadas circulares.

  • Oidio.
    Las hojas se cubren de un micelio blanquecino del hongo Erysiphe. También puede invadir pétalos y tallos. Tratamientos curativos con fungicida antioidio.

  • Hongos del suelo.
    Fusarium, Rhizoctonia, Sclerotinia y otros hongos que viven en el suelo, pudren el cuello y las raíces, con la consiguiente muerte de la planta.
    Desinfectar la tierra, evitar el exceso de agua y de materia orgánica y corregir la acidez encalando.

  • Moho gris o Botritis.
    Enfermedad común, caracterizada por un micelio grisáceo con pudrición de las flores y base del tallo. Tratamiento químico complicado. Prevenir evitando exceso de agua y con una buena circulación del aire.
    Tras una granizada es peligroso porque por las heridas penetra la botritis, de ahí que en jardines, el día después o cuanto antes tras una granizada, se haga un tratamiento preventivo con fungicida antibotritis.

  • Virosis.

  • PLAGAS.
    Pulgones.
    Araña roja.
    Pulguillas.

  • Hojas acribilladas por las mordeduras de unos pequeños escarabajos de los géneros Haltica o Psylloides, etc. Se les puede combatir con insecticidas.
    Minadoras.

  • La larva de la mosquita Phytomiza atricornis mina las hojas para alimentarse.
    Destruir las hojas atacadas y proteger las demás con dimetoato, diazinon u otro insecticida de acción penetrante.

  • Nematodos.
    Meloidogyne sp. produce pequeños bultos en las raíces con debilitamiento o muerte de la planta. Desinfectar la tierra con nematicidas o, mejor, sustituirla por otra no infectada.


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miércoles, 30 de enero de 2008

Césped: Prepara el terreno


Cuando se quiere implantar un césped, es muy habitual tener que aportar tierra vegetal para recrecer el terreno que ha quedado con un nivel bajo tras las obras o porque la tierra original es un relleno, zahorra, etc.. Entonces se compra uno o más camiones de tierra vegetal con los metros cúbicos que hagan falta.
Todas las tierras no son iguales, las hay muy buenas, regulares y malas.

  • Tres cosas a tener en cuenta al comprar tierra:
    Que pertenezca a la capa superficial del suelo, es decir, a los primeros 30 ó 40 centímetros. Esto es muy importante. La capa superficial del suelo es la más ricas en nutrientes minerales y en humus (materia orgánica). Mira la fotografía de la izquierda, el horizonte superior tiene un color marrón más oscuro en este caso.

  • ¿Cómo saber si la tierra que me quieren vender es del subsuelo o es superficial?
    Fíjate si tiene muchos restos de raíces y, a poder ser, finas. En el subsuelo las raíces son escasas y en el horizonte superior abundantes.
    Otra cosa relacionado con ésto es que una tierra que después de regar salen pocas hierbas, es mala señal, lo más probable es que sea profunda, donde hay menos semillas de malas hierbas ahí.
  • No compres para el césped tierra arcillosa que con agua sea “fango”, sino una suelta. Si mojas una pequeña cantidad en la mano, verás si es como 'plastilina' o no. Para un Césped es mejor una tierra arenosa; tendrá un buen drenaje y, por tanto, no se encharcará.
  • Que no tenga muchas piedras. Hay tierras muy pedregosas.
    Tierra arcillosa
    La capa mínima de tierra vegetal que debe tener un césped son 10 centímetros de espesor. Esto es lo mínimo, pero cuanto más tierra vegetal tenga, mucho mejor.
  • Drenaje
    ¿Tienes un suelo que cuando llueve o se riega se forman charcos que permanecen varios días? La mayoría de los suelos no tienen este problema, pero algunos, sí, y se deben mejorar.
    Las soluciones pueden ser:
  • Instalar tubos de drenaje. Se hace disponiendo tubos a unos 40-50 centímetros de profundidad, en zanjas de 40 cm. de ancho y separadas de 2 a 3 m. Dispones estos tubos en paralelo, conectándolos todos a uno que haga de principal y evacúe el agua. Puede estar éste en el centro (tendríamos una disposición en espina de pescado) o en un lateral. A todos los tubos hay que darles una ligera pendiente para que evacue el agua.
  • Geotextil
    Tubos de drenaje : Los tubos son corrugados especiales para drenaje, con multitud de agujeritos. Pones en el fondo de las zanjas una capa de grava (8-10 cm.), después los tubos sobre ella, otra capa de grava sobre dichos tubos (20-25 cm.) y sobre ésta capa una tela geotextil, para que no entre la tierra en la grava. Finalmente completas con tierra (25-30 cm.) a poder ser mezclada con arena.
  • Otra posibilidad es moldear el terreno dándole pendientes para que escurra hacia un lado y allí se recoja ese agua con una canaleta.
  • También nivela y da las pendientes adecuadas al terreno. Así se evitan dentro de lo posible que no se formen ondonadas y sitios que acumulen agua por escorrentía. Hay que evitar que llegue el agua a las zonas bajas.
  • Aporta arena. Esto es muy bueno en suelos arcillosos. Aumenta la porosidad del suelo. La cantidad de arena puede ser unos 2 ó 3 metros cúbicos por cada 100 m2 de superficie. Cuanta más mejor, no hay problema en pasarse. Piensa que los céspedes de campos de fútbol están casi sobre arena pura.

    Materia orgánica
  • Aporta materia orgánica al suelo. La materia orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.) esponja, airea, da una buena estructura al suelo y mejora la infiltración de agua. Si acompañas a la arena con materia orgánica, mejor que mejor. Si el suelo es pobre se pueden aportar 100 kilos por cada 100 m2 de turba negra o mantillo ó 300 kilos por cada 100 m2 de estiércol, según el suelo y el dinero que haya.
  • En los suelos con mal drenaje hay que controlar mucho el riego. Riega con poca cantidad pero con más frecuencia.
  • Escarificadora: Por último y ya en céspedes implantados, es muy importante eliminar periódicamente lo que se llama el 'fieltro'. Consiste en capa fina de 1, 2 ó 3 cm. que se forma en la superficie del suelo con los restos de hierba y raíces y se hace impermeable, dificultando mucho que pase el agua y el aire hacia abajo.
    Se elimina haciendo ESCARIFICADOS (mínimo 1 al año, en primavera, ideal, otro más en otoño). Aparte del fieltro, el mismo pisoteo con los meses y con los años va compactando el suelo.
  • También es muy bueno PINCHAR el suelo. Hazlo todos los años 1 ó 2 veces y receba con una mezcla de arena y turba mitad y mitad a razón de 1,5 m3 de mezcla por cada 100 m2 tras la labor de pinchado.
  • ¿Tu suelo tiene un pH demasiado bajo o demasiado alto?
    El pH del suelo no es un parámetro tan importante para el Césped. De todas maneras, si es muy ácido, es decir, un pH menor de 5,5, o si es muy alcalino, pH mayor de 8, entonces sí habría que hacer una enmienda para subirlo o bajarlo según el caso y dejarlo en valores menos extremos. Son casos raros, pero se pueden dar en ocasiones.
    • En suelos muy ácidos (pH menor de 5,5) haz una enmienda caliza con alguno de estos materiales: cales, caliza molida, dolimitas, etc..

    Medición del pH-Caliza molida

    • En suelos muy básicos o alcalinos (pH mayor de 8) puedes optar por:
    1. Mezclar los primeros 15 cm. de tierra con AZUFRE EN POLVO, que acidifica bastante. Dosis: 60 grs./m2. A los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento.
    2. En lugar del azufre, aportar TURBA RUBIA (ej. marca SPHAGNUM), que es un material muy ácido (ph=3,5). Sólo para pequeñas superficies de máximo 100 m2 porque saldría mucho más caro que el azufre. Dosis: 1 kg/m2 de turba rubia. Igualmente a los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento.
    Como complemento para acidificar algo se pueden usar abonos acidificantes como el Sulfato amónico, el Nitrato amónico, Fosfato amónico, etc.. El mismo estiércol también acidifica el suelo.

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martes, 29 de enero de 2008

Césped: Especies que se usan para césped

  • El césped está formado por una o varias especies pertenecientes a la familia botánica de las Gramíneas. Las 19 Gramíneas más importantes que se usan para este fin son:

    Especies originarias de climas templados y fríos:
  • Agrostis canina ........ ( Agróstide canina )
  • Agrostis stolonifera ........ ( Agrostis )
  • Agrostis tenuis ........ ( Agrostis )
  • Festuca arundinacea ........ ( Festuca alta )
  • Festuca ovina ........ ( Cañuela de oveja )
  • Festuca rubra ........ ( Festuca roja )
  • Lolium multiflorum ........ ( Ray-gras anual )
  • Lolium perenne ........ ( Ray-grass inglés )
  • Poa annua var. reptans ........ ( Poa anual )
  • Poa pratensis ........ ( Poa de los prados )

Especies originarias de climas cálidos:

  • Axonopus affinis ........ ( Grama brasilera )
  • Buchloe dactyloides ........ ( Hierba búfalo )
  • Cynodon dactylon ........ ( Bermuda )
  • Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis ........ ( Bermuda híbrida )
  • Paspalum notatum ........ ( Hierba bahía )
  • Paspalum vaginatum ........ ( Grama de agua )
  • Pennisetum clandestinum ........ ( Kikuyo, Kikuyu )
  • Stenotaphrum secundatum ........ ( Gramón, Hierba de San Agustín )
  • Zoysia japonica ........ (Zoisia )
  • Otras cespitosas:

    Para hacer céspedes o praderas se emplean otras plantas que no son Gramíneas. Describiremos tres:
  • Dichondra repens ........ ( Dichondra )
  • Trifolium repens ........ ( Trébol enano )
  • Prado japonés



    Agrostis estolonifera

    • Un césped muy fino y ornamental, la incluye.

    • Es la especie más utilizada en los "greens" de los campos de golf.

    • Se siega muy baja, a pocos centímetros del suelo y 2 ó 3 veces a la semana en verano.

    • Necesita bastante riego y abono.

    • Es relativamente delicada a enfermedades por hongos.



    Agrostis tenuis
    • También es una cespitosa muy fina.

    • Se usa en mezclas para jardines familiares. En España es más usada Agrostis estolonifera, que resiste mejor el verano seco.

    • Es mucho más barata que Agrostis estolonifera. Esta es su principal ventaja respecto a ella.


    • Festuca arundinacea

    • Buena resistencia al frío y al calor.

    • Soporta los suelos secos y los suelos encharcadizos. Interesante en suelos que se encharcan.

    • Normalmente se combina con Ray-grass inglés, Poa o Cynodon.

    • Lolium perenne (Ray-grass inglés)

    • Es la especie cespitosa más difundida en el Mundo.

    • Se caracteriza por su rápida germinación. En 5-7 días está fuera.

    • Ideal para resembrar.

    • No se adapta bien a la sequía.


    • Poa pratensis (Poa)

    • Es una de las especies más utilizadas en todo tipo de céspedes.

    • La hierba tiene un color verde azulado característico.

    • Resiste mucho el pisoteo (en los campos de fútbol son típicas).

    • Es lenta en salir.


    • Festuca rubra

    • Es una especie base en las mezclas de céspedes ornamentales.

    • Tiene unas hojas muy finas, por lo que aporta calidad decorativa.

    • Hay variedades para todos los climas.

    • Festuca ovina

    • Se emplean más en obras de revegetación paisajísticas que en céspedes de jardín.

    • Crece lentamente, por lo que tarda tiempo en implantarse.

    • Precisa poco mantenimiento y resiste los suelos pobres.


    Especies para clima templado-frío:


    • Agrostis canina ........ ( Agróstide canina )

    • Lolium multiflorum ........ ( Ray-gras anual )

    • Poa annua var. reptans ........ ( Poa anual )








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Césped: Cómo plantar tepes

Los tepes, son planchas o tiras enrolladas de césped. Los productores, poseen fincas sembradas de césped y van extrayendo las planchas con unas máquinas especiales conforme se les va demandando, se emplean en lugar de las semillas.

Colocación "a modo de ladrillos":
Estas planchas se compran en un centro de jardinería o en el mismo vivero y ellos te la llevan a casa. Las puedes colocar tú o contratar a alguien, una empresa, etc.
Es un método que te permite tener un césped en el acto y de manera muy sencilla. A los pocos días ya ha enraizado en la tierra y se puede pisar. Además, salen menos hierbas.

Los tepes tienen un gran inconveniente respecto a la siembra: sale mucho más caro.

Si la superficie es pequeña, el tema de los tepes puede ser muy interesante. Ahora bien, un jardín mediano o grandecito, ya hay que estudiar detenidamente si merece la pena no. Se puede sembrar semilla, esperar un mes y medio y se tiene un buen césped hecho por mucho menos dinero.

Si te decides a hacer tu césped a base de tepe, sigue estas recomendaciones:

• Los tepes se pueden plantar casi todo el año. Como siempre, es mejor en primavera o principios de otoño y evita los días de más calor del verano y los meses fríos del invierno.

• Cuando te los lleven los del vivero al jardín, no lo almacenes mucho tiempo, planta ese día o los siguientes, puesto que amarillea y las raíces se resecan.

• Lo mismo que por semilla, debes elegir el tipo de césped que mejor se da a tus condiciones (si lo quieres más ornamental o menos, más o menos resistente, para zona de sombra, resistente a sequía, etc.).

• Prepara el terreno igual que si fueras a sembrar. Sigue todos los pasos descritos en "Los pasos para crear un césped".

• Para plantar tepes, el suelo debe estar muy bien nivelado. Tómate tu tiempo con el rastrillo. Se puede nivelar con cuerdas y nivel de burbuja para hacer un trabajo más ajustado, pero haciéndolo "a ojo" con el rastrillo también va bien.

• Los tepes se disponen como si fueran ladrillos. Mira el dibujo de arriba.

• Para asentarlos e igualar un poco pasa un rulo (1 ó 2 veces). Aunque no es imprescindible.

• Las juntas entre tepe y tepe se pueden rellenar con arena o turba, pero tampoco es imprescindible.

• Riega a diario tras la plantación y las primeras semanas para que enraíce rápido; después puedes ir disminuyendo el riego.

• En 15 ó 20 días estará perfectamente arraigado, aunque esto depende de varios factores: si ha hecho calor y ha enraizado antes, si el suelo era bueno, si se ha regado regularmente, etc..

• Cuando quieras recortar una curva en un tepe ya plantado, utiliza una estaca, una cuerda y un embudo lleno de arena para marcar el trazado. Recorta clavando verticalmente una pala de jardinero (también llamada palín).

















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El Césped en invierno, cuidados


El invierno es una estación muy dura para las plantas y para el césped. Por ello, el otoño es el momento ideal para que el buen jardinero lleve a cabo una serie de operaciones de acondicionamiento. Estas tareas harán posible que la vegetación sobreviva al viento, a la lluvia, a la nieve y a las bajas temperaturas, de forma que vuelvan a brotar con vigor y belleza la primavera siguiente.
A lo largo del invierno, el césped, al igual que el resto de la flora, permanece vegetando.


  1. El mes de abril es el más adecuado para prepararlo de cara al invierno. Con este fin se realizarán los siguientes trabajos: siega, abono, aireado y drenaje de la tierra y, por último, replantado.

  2. Segar el césped Durante los primeros días de abril se llevará a cabo la última poda del césped. Se ha de procurar no cortar en exceso para evitar que éste sufra. Segarlo demasiado puede debilitarlo y ayudar a que crezcan el musgo y las malas hierbas.

  3. La temperatura media y la humedad característica de esta estación propiciarán que brote.
    Es muy importante quitar las hojas que hayan caído de otros árboles y flores.

  4. Si el césped es fino se debe segar cada dos o tres días, si es medio, a intervalos de tres y cinco días. Y si es de otra clase, al menos una vez a la semana.

  5. Una vez se haya cortado, hay que retirar los restos con la ayuda de un rastrillo.

  6. También hay que prestar atención a la dirección en la que se siega, para evitar solapamientos, dobles pasadas y cambios bruscos de dirección.

  7. Es necesario asegurarse de que el césped está seco, ya que la humedad atasca la máquina y la caja de la hierba por lo que la segadora tardará más.

  8. Cuando soplen vientos fríos no hay que cortarlo, ya que éstos pueden quemar los extremos de la hierba.

Cómo preparar la tierra:



  1. El aireado favorece el crecimiento del césped a través de la oxigenación. Se realiza con una horca de jardín introduciendo sus dientes hasta unos 7,5 cm. de profundidad.

  2. Hay que remover hasta que el césped se levante un poco y repetir la operación cada cuarto de hora.

  3. Se puede airear siempre que se crea necesario, aunque se suele realizar en otoño.

  4. Además, se debe alimentar el césped con un fertilizante adecuado. La cantidad exacta de la que no se debe exceder es de 100 gr. por cada 0,8 m².

  5. En el otoño se aplica un abono con bajo contenido en nitrógeno en relación con el ácido fosfórico y el potasio.

Cómo replantar el césped:



  1. Las zonas del jardín que estén poco pobladas, necesitan una replantación. Ésta se puede llevar a cabo de dos maneras diferentes.

  2. Es posible sembrar a mano, para ello hay que conseguir unas estacas y unas cuerdas. Con ellas se ha de marcar el césped, formando franjas de 1 m. de ancho.

  3. La cantidad de semillas que se han de sembrar varía de un suelo muy fértil a un suelo menos rico. En el primer caso, a cada 0,8 m² le corresponde 16 gr. de semilla. En el segundo, se dobla la cantidad. También se pueden plantar tepes.


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Césped: Cultivo

Sin duda, el césped es la base y parte principal del cualquier jardín, ya sea privado o público. Por ello, no hay que olvidar su importancia a la hora de dar forma al espacio y hay que conocer algunas de sus características, con el fin de plantar el más adecuado y de hacerlo convenientemente. Además, no se debe pasar por alto la importancia decorativa de este elemento, que crea zonas ideales para la colocación de flores o plantas.
Asimismo, proporciona una base suave y blanda con el fin de que se convierta en espacio acogedor y zona para el juego de los más pequeños. No obstante, éste suele ser el elemento menos cuidado del vergel, a pesar de su gran utilidad y de que no requiere excesiva atención. En la mayoría de los casos, el único tratamiento que recibe es ser cortado habitualmente.

Tipos de césped:

El césped es un tipo de hierba, de las cuales existen en el mundo unas mil clases conocidas. No todas éstas son empleadas como césped, ya que deben ser capaces de soportar los habituales cortes y de formar una tupida alfombra y una cubierta densa. Dependiendo del objetivo con el que se plante, se empleará una u otra clase, aunque normalmente se suelen efectuar mezclas entre diferentes hierbas para obtener ejemplares satisfactorios.
El césped de jardín, a excepción de aquel que se encuentra recién plantado, se verá enseguida invadido por las especies de hierbas nativas de cada zona. Para evitarlo, se debe seguir una estricta rutina de cultivo, sobre todo cuando el césped se planta con una función ornamental.
Hay varios tipos, que son los más utilizados en la elaboración de jardines.:
  1. El primero de ellos es el denominado césped de manzanilla, particularmente apropiado para zonas de pequeño tamaño, donde el suelo sea seco y arenoso. Se caracteriza por sus hojas aromáticas que forman una tupida cubierta en el suelo.
  2. Por otro lado, se encuentra el tomillo silvestre, un césped que sólo requiere una poda anual, que ha de hacerse tras la floración.
  3. Por su parte, la Camomilla es una planta que posee las hojas estrechas y unas flores anchas y blancas similares a las margaritas.
  4. Para zonas de clima seco es muy útil el trébol blanco u holandés, que proporciona una hermosa cubierta verde que no amarillea ni en las épocas más secas. El trébol elabora una cubierta muy verde de fácil mantenimiento, pero necesita un suelo alcalino para prosperar.
  5. Sin embargo, según los expertos en el tema, la variedad más conveniente es el Treneague, que no suele florecer pero que es excesivamente útil por no requerir apenas corte.

Antes de plantar lo primero que hay que hacer:

  1. Preparar correctamente la zona en la que se vaya a hacer, con el fin de que el suelo se encuentre en óptimas condiciones. Así, si el césped se va a sembrar por primera vez en esa superficie, conviene que se encuentre a cielo abierto o, de lo contrario, no tener más de medio día de sombra en verano, porque no crecerá con la fuerza necesaria.
  2. Cuando la capa del suelo contenga excesiva arena o yeso, se debe enriquecer aplicando una capa de entre tres y cinco centímetros de turba o musgo.
  3. Si el suelo es suficientemente rico, esto no es necesario, pero tampoco está de más, ya que la aplicación de fertilizantes siempre es positiva para el césped.
  4. El siguiente paso a realizar es comprobar la nivelación del terreno, así como el drenaje, para posteriormente rastrillar la tierra hasta una profundidad de unos quince centímetros, procurando eliminar todos los terrones. Esta preparación del terreno se puede efectuar durante todo el año, menos cuando el suelo se encuentre mojado o embarrado.

Plantación:

  1. Una vez que se hayan realizado los pasos de preparación del terreno es conveniente proceder a la siembra, que se puede llevar a cabo, igualmente, en cualquier época del año, excepto en invierno. No obstante, se indica el otoño como mejor momento, ya que las lluvias de esta temporada favorecerán el desarrollo de la hierba.
  2. En cuanto a las semillas, cabe destacar que son muy pequeñas, por lo que no conviene sembrar cuando haga viento y asegurarse de que el suelo se encuentre levemente húmedo.
  3. Las semillas se deben administrar generosamente para que el césped sea capaz de cubrir todo el suelo, pero el exceso de semillas puede provocar que los plantones se pudran. Así, en suelos bastante fértiles se debe aplicar treinta gramos por metro cuadrado, mientras que en suelos más pobres hay que aumentar esta cifra hasta sesenta gramos
  4. El mejor método para sembrar consiste en colocar cuerdas tensadas a una distancia de un metro entre ellas.
  5. Posteriormente, se preparan pequeños montones de treinta gramos con las semillas y se marca en el suelo la superficie que corresponde a un metro cuadrado.
  6. Finalmente, hay que distribuir las semillas de forma regular. Una vez sembrado, conviene rastrillar el suelo para ayudar a las semillas a penetrar en la tierra.
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