miércoles, 28 de noviembre de 2012

Bonsai de Pino Negro

Pinus nigra- Pino negro -Descripción:
El Pino negro tiene el tronco rugoso, de color gris marrón o marrón oscuro. - Acículas dispuestas a pares, rígidas, con el ápice agudo, de color verde oscuro y que miden entre 8 y 12 cm. - Abonado: - Una vez al mes, desde principios de primavera a plena primavera y desde finales de verano a otoño. - Poda: - Las primeras intervenciones para el aclaramiento de las raíces se realizarán al mismo tiempo que el trasplante y la reducción selectiva de la copa. - Proceder de forma gradual, procurando reservar siempre un buen aparato radicular. - En otoño e invierno se eliminan las ramificaciones que sea necesario. - En primavera se eliminan de 1/3 a 2/3 de los brotes, una vez desarrollados y antes de que se endurezcan. - Para incrementar la vegetación se recomienda eliminar a finales de otoño la yema apical de cada ramificación, dejando únicamente los laterales. - En plantas perfectamente abonadas y saludables, se pueden eliminar todos los brotes en primavera; con anterioridad se habrán eliminado las acículas de todas las ramificaciones, dejando sólo alrededor de una docena en los ápices. - El posicionamiento del tronco y ramificaciones se llevará a cabo en otoño-invierno. - Trasplante: - Cada 2-3 años en los ejemplares más jóvenes y cada 35 años en los más adultos. - La operación debe realizarse en primavera o a finales de verano.
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domingo, 25 de noviembre de 2012

Bonsai de Pino de Montaña

Pinus montana- Pino de montaña -Descripción:
El Pino de montaña tiene una forma de arbusto o de árbol pequeño. - Acículas dispuestas a pares, rígidas, de color verde intenso y de 34 cm de longitud. - Se conocen numerosas subespecies y variedades, por lo que su taxonomía es compleja, ya que tiene tendencia a hibridarse de forma espontánea y es además muy polimorfo. - Humedad: - Vaporizar en la época de más calor. - Abonado: - Una vez al mes en primavera y otoño. - Poda: - Las primeras podas para aclarar las raíces se realizarán a la vez que el trasplante y la reducción de la copa. - Siempre debe quedar un potente aparato radical. - En primavera se reducirán los brotes en 2/3. - En ejemplares saludables puede incrementarse la cantidad de acículas, a la vez que se reduce su tamaño, mediante la eliminación de todos los brotes una vez cada dos años. - Iniciar las operaciones de sujeción a finales de otoño o en invierno. - Trasplante: - Cada 2-3 años en los ejemplares jóvenes y cada 3-5 años en los más viejos, a principios de primavera o finales de verano, utilizando un substrato a base de 50% de mantillo y 50% de arena gruesa.
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jueves, 22 de noviembre de 2012

Bonsai de Pino Cembra

Pino cembro -Descripción:
Árbol de porte erguido y piramidal. - Muy longevo y de lento crecimiento es el Pino cembro. - Corteza grisácea, agrietada en placas al llegar a la madurez. - Las acículas se reúnen en haces de 5 elementos, son flexibles y miden de 5 a 8 cm; son de color verde claro, con dos delgadas bandas claras. - Humedad: - Es recomendable vaporizar la copa durante la época de más calor. - Riego: - Regar sólo cuando el substrato esté parcialmente seco. - Abonado: - Una vez al mes, en primavera y otoño. - Si la planta goza de buena salud, se eliminarán todos los brotes que despunten, ya que ello obligará a la planta a la producción de otros nuevos, con las acículas más cortas. - Poda: - Las intervenciones en el aparato radical han de realizarse con precaución, y siempre después de un periodo mínimo de aclimatación de un año. - No cortar más de la cuenta las raíces gruesas y a garantizar el mantenimiento de un aparato radical adecuado. - Los brotes deben reducirse en 2/3, mediante los dedos, aprovechando el momento en el que las acículas son visibles y antes de que se endurezcan. - Posicionar tronco y ramificaciones de otoño a invierno. - Trasplante: - Cada 4-5 años, en primavera o a finales de verano, en un substrato a base de 60% de mantillo, 10% de turba y 30% de arena gruesa o material equivalente.
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lunes, 19 de noviembre de 2012

Bonsai de Pino blanco Japones

Pino blanco japonés - El Pino blanco japonés es una conífera usada para bonsái, sobre todo sus variedades. - Acículas reunidas en grupos de 5, de color verde azulado, curvadas, flexibles y con el ápice obtuso; miden entre 5 y 7 cm. - Se conocen más de 150 cultivares, en general obtenidos mediante injerto, que se diferencian entre sí fundamentalmente por el color y la longitud de las acículas. - Abonado: - Una vez al mes, en el periodo comprendido entre principio y finales de primavera, y entre finales de verano y pleno otoño. - Se recomienda suministrar, 2 ó 3 veces al año compuestos de hierro. - Poda: - Los primeros aclaramientos de las raíces se realizarán de forma gradual durante los trasplantes, procurando asegurar siempre la persistencia de un buen aparato radical. - Eliminar las ramificaciones innecesarias para la configuración, al mismo tiempo que se realizan las operaciones de sujeción de las ramas (otoño-invierno). - Durante la estación vegetativa deben acortarse en 213 los nuevos brotes, antes de que se produzca su endurecimiento. - A finales de primavera, una vez cada dos años, se recomienda eliminar todos los brotes en plantas saludables y adecuadamente abonadas. - Trasplante: - En primavera o principios de otoño, cada 2-3 años en el caso de los ejemplares más jóvenes y cada 3-5 en los de mayor edad. - Debe utilizarse un substrato compuesto por 50% de mantillo, 10% de turba y 40% de arena de grano grueso o material equivalente.
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viernes, 16 de noviembre de 2012

Bonsai de Pino Albar

Pinus sylvestris-Pino albar -Descripción: El Pino silvestre tiene una corteza con escamas de color ocre en la fase juvenil y gris pardusco al llegar a la madurez. - Las acículas, dispuestas en parejas, son rígidas y a veces retorcidas, miden entre 3 y 10 cm de longitud (suelen ser más cortas en las razas meridionales) y son de color variable entre verde grisáceo y verde azulado. - Riego: - Regar sólo cuando el substrato esté parcialmente seco. - Abonado: - Una vez al mes, en primavera y otoño. - Poda: - Las primeras intervenciones importantes para aclarar las raíces se harán durante los primeros trasplantes, al mismo tiempo que la reducción de la parte aérea: - Proceder de forma gradual y siempre con una adecuada conservación del aparato radical. - Los brotes se acortarán en 1/3 ó 2/3 en primavera. - Para conseguir una planta más compacta y con acículas cortas, una vez cada dos años y en ejemplares saludables se procederá a eliminar todos los brotes en primavera, antes de su endurecimiento. - Las sujeciones deben llevarse a cabo en otoño-invierno. - Trasplante: - Cada 3-5 años en primavera o verano y en un substrato a base de 40% de mantillo, 10% de turba y 50% de arena de grano grueso.
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martes, 13 de noviembre de 2012

Bonsai de Piñonero

Pinus- Pino, Pinos - Descripción:
El Pino piñonero (Pinus pinea) son es adecuado porque desarrolla acículas muy largas y por la dificultad para que broten hacia atrás. - Las hojas de los pinos tienen forma de agujas. - Las agujas viejas se van secando y cayendo mientras se van produciendo otras nuevas. - El fruto de los pinos se denomina piña. Sus semillas son los piñones. - Los conos pueden tardar 2 ó 3 años en madurar contiendo en su interior las semillas, o piñones, pudiendo ser estas aladas o no. - Estilos: - Admite prácticamente todos los estilos, excepto el Kabudachi. Formal e Informal, Inclinado, Azotado por el viento, Cascada, raíces Expuestas. - Luz: - Deben ser cultivados a pleno sol ya que no soportan bien los lugares sombríos. - No soporta estar en el interior más de dos o tres días, por lo que se le debe cultivar en el exterior manteniéndole en una atmósfera seca y ventilada. - Se debe cultivar siempre en lugares abiertos y soleados ya que prefieren lugares con viento y son muy sensibles a la contaminación. - Temperaturas: - Si bien soportan bien el frío, puede hacerse necesario proteger las raíces de las fuertes heladas. - Humedad: - El pino prefiere el ambiente seco, por lo que no es necesario vaporizar con demasiada frecuencia. - Macetas: - La maceta debe ser relativamente profunda ya que los pinos necesitan un suelo profundo y bien drenado. - Substrato: - Una buena mezcla para todas las especie puede ser la formada por 1/2 de arena de río, 1/4 de mantillo y 1/4 de akadama. - Riego: - Sólo se debe regar cuando la superficie de la tierra esta seca. Es fundamental evitar el encharcamiento. - Abonado: - Abonar de primavera a otoño, descansando en verano. - Nunca debe abonarse un ejemplar recién trasplantado. - Poda: - Con variedades vigorosas, por ejemplo thumbergii, en primavera se eliminan totalmente las velas más fuertes. - A finales de primavera o principios de verano se pinzan las velas con un vigor normal, no las débiles. - Para finales de verano o principios de otoño habrá madurado una segunda brotación. - Cortaremos la nueva brotación, de uno a dos tercios de su longitud total, teniendo en cuenta que cuanto más hacia el ápice, más deberemos pinzar para lograr una mayor densificación. - También tendremos en cuenta que en general deberemos cortar más la velas largas que las cortas. - Cuando queremos que una rama se alargue, lógicamente no pinzaremos la vela apical. - El pinzado se puede efectuar durante todo el periodo de crecimiento, realizándolo siempre con las puntas de los dedos pellizcando y arrancando las puntas que sobresalen del perfil de las copas. - En el caso del pino Thumbergii y generalmente en el Halepiensis, debido a que tienen una segunda brotación en otoño, volveremos a repetir la misma operación, pero en este caso dejando un tercio de la vela, puesto que al estar próximo el periodo de reposo, la respuesta del árbol no es tan vigorosa como en primavera. - Conviene quitar la aguja vieja en cuanto haya madurado la nueva brotación para favorecer que la luz llegue al interior de la planta y que esta brote hacia el interior. - La poda de estructuración y la de mantenimiento, debe efectuarse en invierno. - Dejaremos siempre un muñón, que posteriormente eliminaremos o convertiremos en "jin". - Ahora bien debemos tener en cuenta al podar los pinos que estos no brotan donde no hay agujas, por lo cual antes de suprimir una rama debemos estar seguros del modelado que queremos conseguir. - La poda de mantenimiento o formación, consiste en la sustitución de ápices, para así poder acortar las ramas. - La poda de ramas, cuando sea necesaria, debe realizarse siempre en invierno, cuando el árbol haya parado completamente su actividad. - Lo primero que debe tenerse en cuenta cuando se trabaja un pino es que las ramas que se queden sin hojas no volverán a brotar jamás, así que nunca debe dejarse una rama válida completamente defoliada. - El pinzado de un pino variará en función del vigor de la especie en cuestión. - Por lo tanto en una misma rama habrá acículas de distintas edades, las más traseras son las más viejas y las más próximas al ápice de la rama las más jóvenes. - Por lo tanto si los pinos no brotan donde no hay agujas, si queremos provocar brotación trasera deberemos obligar al árbol a formar nuevas yemas en la zona de agujas viejas, antes de que estas caigan en otoño o primavera. - Esto se consigue mediante el pinzado de la nueva brotación (velas) en primavera. - Antes, a finales de invierno, es conveniente eliminar los brotes más fuertes para equilibrar el vigor. - Alambrado: - El alambrado se puede efectuar todo el año, aunque la mejor época es entre el otoño y el invierno. - Tenemos que tener en cuenta que al ser un árbol muy flexible, hay que utilizar un calibre de alambre más grueso del que nos parece a primera vista, de otro modo la rama alambrada, volvería a su posición inicial. - Por el mismo motivo nos veremos obligados a mantener el árbol alambrado durante un largo periodo de tiempo, de 1 a 2 años, con lo cual tendremos que desalambrar el árbol y volver a colocar el alambre tres o cuatro veces antes de su retirada definitiva, para evitar que queden marcas en la corteza. - Trasplante: - El periodo de trasplante puede oscilar entre 2 y 5 años en función del estado de desarrollo del árbol. Lo normal es cada 3 ó 4 años. - Efectuarlo al final de invierno o principio de primavera (febrero, marzo o abril en el Hemisferio Norte). - Se debe conservar parte del substrato antiguo, para de esta forma asegurarnos un aporte de micorrizas, lo cual es imprescindible para la vida del árbol. - Durante el trasplante es peligroso dejar la planta a raíz desnuda, ya que sufriría mucho y podría morir el pino. - Se puede eliminar una tercera parte del cepellón como máximo, pero siendo muy cuidadoso para no dañar la raíz principal. - En ningún caso debe permanecer por un tiempo excesivamente prolongado en un lugar sombrío, esto provocaría su debilitamiento. Una vez recuperados del trasplante, poner a pleno sol. - Plagas: - Barrenillos, orugas y cochinillas. - Enfermedades: - Mal blanco de las raíces, Desecamiento de las coníferas, etc. - Multiplicación: - Generalmente por semillas. - Colocar en remojo las semillas durante una noche en invierno, se rechazarán las que floten. - Al día siguiente se siembran en un substrato drenante y se mantienen en el exterior. - Los esquejes de pino son muy lentos para enraizar, requiriendo un ambiente muy controlado. Poco práctico para el aficionado. - En cuanto a la recuperación de la naturaleza, la mejor época es a finales de invierno, cuando las yemas comienzan a hinchar Debemos extraer los pinos con el máximo de cepellón posible(léase apartado cuidados recuperación) y al plantarlo sobre el contenedor de cultivo, conservar lo más bastante de la tierra original, añadiendo hormonas de enraizamiento y vitamina B-1. - El substrato lo formaremos con gravilla o grava volcánica añadiéndole un poco de turba o mantillo. El árbol debe mantenerse a la sombra y rociarse con agua varias veces al día. - Cuando de síntomas de brotación, poco a poco iremos acostumbrándolo al sol.
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sábado, 10 de noviembre de 2012

Bonsai Pimentero Japones

Anthoxylum piperitum- Pimentero japonés - Descripción:
El Pimentero japonés es poco conocido en Occidente para los aficionados al bonsái. - Arbusto caducifolio de pequeño tamaño y muy aromático. - Tronco con la corteza rugosa de color claro y espinas en las ramas, generalmente en la base del nacimiento de las hojas. - Hojas pinnadas, con número impar de folíolos ovalados y opuestos (7 a 11), alternas, de color verde oscuro, intenso y brillante, muy parecidas a las del fresno. En otoño se vuelven amarillas. - Flores de color amarillo verdoso, muy pequeñas y aromáticas, con olor a fruta, situadas en las zonas axilares de las ramas nuevas que aparecen en primavera. - Frutos pequeños, redondos y de color rosado o rojizo, comestibles y de sabor picante, con olor a cítricos. - Luz: - Exterior a pleno sol durante todo el año, pero evitando las exposiciones prolongadas durante la época más calurosa. - Después del trasplante deberá situarse en un lugar muy bien iluminado pero sin sol directo para que pueda mantener las raíces con la tierra fresca. - Puede aguantar la sombra parcial. - La situación a pleno sol reduce el tamaño de sus hojas en combinación de la técnica del defoliado y el control de los nutrientes a través del abono. - Temperaturas: - Resiste el frío, pero en invierno es aconsejable protegerle del frío intenso, especialmente de las heladas fuertes y del viento frío. A un invernadero frío y volver al exterior lo antes posible cuando las condiciones lo permitan. - Substrato: - Una buena mezcla de substrato para el pimentero podría ser un 35% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.) y 65% de mantillo. - Riego: - Los riegos deben ser a fondo hasta que salga agua por los agujeros de drenaje y cada vez que la superficie de la tierra comience a secarse, evitando el encharcamiento permanente de la tierra. - No regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas. - Abonado: - Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento, es decir, desde la primavera hasta el otoño. - No abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote. - Poda: - La época más adecuada es entre la primavera y el final del verano, siendo lo recomendable dejar crecer las ramas nuevas del año durante todo el periodo vegetativo y acortarlas hasta 2 o 3 hojas durante el final del verano, así conseguiremos que las ramas y hojas maduren lo suficiente como para producir nuevas yemas. - Como las hojas son alternas, debemos tener en cuenta la dirección que tenga la yema que nace de la primera hoja de la rama tras la poda, de tal forma que siempre podaremos por encima de una hoja que tenga una yema hacia el exterior de la copa. - Eliminar todos los brotes de la base del tronco, ramas que se cruzan y las ramas muy verticales o hacia el interior. - Hay que podar las raíces durante el trasplante pero no cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperarlas durante el invierno. - Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas. - Trasplante: - Cada 2 ó 3 años, al comienzo de la primavera, antes del engrosamiento de las yemas. En los ejemplares jóvenes puede aumentarse la periodicidad. - Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. - Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas. - Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol. - Alambrado: - La colocación de ramas mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera y el otoño. - Sus ramas son relativamente flexibles, pero conviene proteger la corteza del tronco y las ramas. - Hay que vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen las ramas. - Es recomendable no regar el día anterior al alambrado. - Alambrar lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados. - Multiplicación: - Por esquejes de raíz al final del invierno o por semillas durante el otoño.
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jueves, 8 de noviembre de 2012

Hortus de Amsterdam es uno de los más antiguos jardines botánicos del mundo

Más de 4000 especies vegetales creciendo en sus jardines e invernaderos, el Hortus es uno de los más antiguos jardines botánicos del mundo. Situado cerca del Zoo Artis en el céntrico distrito de Plantage, detras de sus puertas de más de 300 años el bullicio de la ciudad parece, sin embargo, desaparecer mágicamente. Creado en 1638, el Hortus era el lugar donde se cultivaban plantas curativas y donde médicos y farmacéuticos experimentaban y preparaban pócimas medicinales. Gracias a los barcos de la Compañía de las Indias Orientales, el Hortus se expandió rápidamente en los siglos XVII y XVIII, incorporando no sólo hierbas y especias sino también exóticas plantas ornamentales. Junto a la entrada del jardín se encuentra la Orangerie, un antiguo edificio recientemente renovado que fuera creado en 1875 como sala de lectura, y que con el paso del tiempo hizo las veces de invernadero de plantas tropicales y luego, como su nombre lo indica, de plantas cítricas. Actualmente es utilizado como café y sus salones pueden alquilarse para fiestas exclusivas. Aunque el jardín no es demasiado grande, en sus 1,2 hectáreas vive una enorme cantidad de plantas; alrededor de 7000 ejemplares de 4000 especies diferentes. En el moderno invernadero denominado Tres climas, creado en 1993, crecen plantas de climas tropicales, subtropicales y del desierto. Un sistema computarizado controla automáticamente la temperatura y humedad de cada área del edificio. La Casa de las Palmeras, un invernadero de considerable altura y piso de ladrillos, fue creada en 1912. Por entonces, un prestigioso profesor, Hugo de Vries, planeaba dejar Amsterdam para instalarse en Nueva York; para retenerlo en la ciudad, el cónsul accedió a su deseo de crear este invernadero, que desde entonces guarda una excepcional colección de palmeras y cycadas. El Invernadero de las mariposas es otra de las grandes atracciones del Hortus. Cientos de mariposas tropicales revolotean en este pequeño invernadero construido en 1896, cuyo fin no es solo ornamental sino también educativo en el sentido de que se relaciona con la economía, ya que las especies vegetales presentes en él son comestibles, productoras de fibras textiles o medicinales: café, cacao, té, arroz, caña de azúcar, son algunas de las especies que dan el caracter de huerto al jardín botánico y precisamente de allí su nombre, Hortus. En los espacios al aire libre destacan el Jardín de Hierbas, que como en los orígenes, es una amplia muestra de toda clase de plantas medicinales y aromáticas, el Semicírculo, diseñado en 1863, un verdadero mar de flores en verano, y las llamadas "joyas de la corona", especies muy raras o con historias particulares que son muy especiales para el Hortus. Entre ellas, ejemplares de Victoria amazónica (también llamada nenúfar gigante), cierta clase de aloe, ejemplares de wollemia nobilis, araucarias muy raras que sólo crecen naturalmente en Australia, y una cycada de 300 años de edad proveniente de Sudáfrica. El café tiene una historia especial para el Hortus. Habiendo sido llevadas unas semillas a Amsterdam desde Arabia por los barcos de la Compañía de las Indias Orientales, el Hortus logró hacerlas crecer en sus invernaderos. Algunas de estas plantas fueron enviadas como regalo al rey Luis XIV de Francia. Los franceses también cultivaron con éxito el café y enviaron algunos ejemplares a sus colonias en América, que luego se dispersaron hasta Brasil, país que hoy es el principal productor de café del mundo. Todo comenzó, entonces, con una simple planta cultivada en el Hortus...
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