jueves, 29 de diciembre de 2011

Bonsai de Aljaba


Fuchsia - Aljaba, Aljava, Flor de arete


-Descripción: Las Fucsias sirven para obtener buenos bonsáis de tamaño reducido.
Erecto informal, inclinado, semicascada, cascada, raíces sobre roca.

- Luz:

- Semisombra. No le gusta el sol directo.

- La Fuchsia cultivada en interior necesita luz.

- Temperaturas:

- En invierno hay que protegerla del frío. Cultivadas al aire libre la temperatura mínima debe ser de 7ºC. Algunas variedades pueden soportar un poco las heladas.

- Substrato:

- pH ácido o, al menos, neutro. Si es alcalino seguramente aparecerá la clorosis (hojas amarillas).

- Riego:

- En invierno mantener el suelo apenas húmedo o permitir que se seque entre los riegos, pero manteniendo la humedad en la copa nebulizando con agua.

- Regar con agua calcárea puede provocar clorosis férrica (carencia de hierro) al alcalinizar el substrato y esto, bloquear nutrientes como el hierro.

- Abono:

- Cada 15 días en la estación de crecimiento. Aportar también quelatos de hierro, una vez al mes.

- Poda:

- Un método habitual de cultivar fuchsias es ya una norma establecida, por medio de la cual al tallo se ata a una caña y los brotes laterales son suprimidos hasta que se forma un tallo como un tronco sobre el que los nuevos brotes son pinzados (cortar las puntas) y despuntados para que formen una copa péndula.

- Las fuchsias de bonsái se modelan de un modo semejante para obtener formas arbóreas.

- Despuntar constantemente los brotes nuevos durante la estación de crecimiento.

- La poda de las ramas puede realizarse en invierno.

- Trasplante:

- Cada año, en primavera.

- Podar bastante en el momento del transplante; posteriormente, recortar los vástagos hasta el comienzo del verano.

- Multiplicación:

- Con esquejes de madera blanda (semileñosos) en primavera o verano.





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miércoles, 28 de diciembre de 2011

Bonsai Fresno de Flor


Fraxinus ornus- Orno, Fresno de flor,

-Descripción: El Orno es un pequeño árbol o arbusto grande con corteza de color gris claro.

- Hojas caducas, opuestas e imparipinnadas.

- Flores, blancas y muy aromáticas, agrupadas en racimos terminales.

- Luz:

- Si se la expone a pleno sol se obtienen hojas más pequeñas e internudos más cortos, aunque hay que procurar que nunca quede el substrato completamente seco.

- Temperaturas:

- Resistente al frío.

- Abonado:

- Una vez cada 20-30 días desde principios de primavera a otoño, con un periodo de descanso durante la época de más calor.

- Poda:

- En el momento del primer trasplante, también se actuará sobre el aparato radical y las partes aéreas.

- Para espesar y modelar la copa, se acortarán los nuevos brotes durante la época de crecimiento o bien se podarán las ramas dispuestas por encima de las yemas durante el periodo de reposo invernal.

- El posicionamiento de tronco y ramas ha de realizarse desde la primavera y finales de verano.

- Trasplante:

- Cada 2-3 años en otoño o a comienzos de primavera, utilizando una mezcla a base de 60% de mantillo, 20% de turba y 20% de arena gruesa.

- Es una planta de gran resistencia y fácil desarrollo que aguanta perfectamente incluso las podas más intensas sobre el aparato radical.

- Multiplicación:

- La reproducción se hace por semillas frescas sembradas inmediatamente después de su recolección pudiendo tardar hasta un año en germinar. Siendo el mejor sistema y el más rápido los esquejes.



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lunes, 26 de diciembre de 2011

Bonsai :Ombu


Phytolacca dioica--Ombú



-Descripción: Árbol de hoja perenne.

- Tronco corto y grueso con corteza gris muy rotundo tiene el Ombú.

- Hojas de color verde de gran tamaño para el cultivo de bonsái, se necesitará pinzar en verano (cortar las puntas).

- Flores de color blanco y frutos verdes o negros.

- Produce muchas raíces, incluido aéreas, similar a los Ficus.

- Crecimiento rápido.

- El Ombú o Bella sombra es poco exigente y rústico en general, ideal para principiantes.

- Estilos:

- Escoba, Tronco Doble o Múltiple.

- Luz:

- Se puede cultivar en el interior, con abundante luz.

- Temperaturas:

- Es de origen tropical o subtropical, por tanto, no soporta las heladas.

- Riego:

- Dejar secar la primera capa del substrato antes de regar, no soporta tener encharcadas las raíces. Necesita una tierra con buen drenaje.

- Poda:

- Hay que podar con frecuencia para controlar el crecimiento, pero dejando siempre como mínimo un par de hojas.

- Trasplante:

- Aguanta bien el trasplante y el recorte de raíces.

- Plagas:

- Cochinillas, Trips, Mosca blanca, Arañas rojas, pero en general, con poco incidencia.

- Multiplicación:

- Se multiplica por semillas.

- Los frutos se recogen del árbol y se ponen a macerar en agua para desprender las semillas.

- Una vez extraídas y secas, pueden ser sembradas o almacenadas, conservando su viabilidad al menos por un año.


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jueves, 22 de diciembre de 2011

Bonsai: Olmo Chino


Ulmus parvifolia--Olmo chino



-Descripción: El Olmo Chino a veces es etiquetado erróneamente como Zelkova, motivada la confusión porque el nombre científico era antiguamente Zelkova parvifolia (hoy es Ulmus parvifolia). Zelkova tiene ficha aparte en infojardin.

- Es una especie muy apreciada por los aficionados al bonsái debido a su rápido crecimiento, resistencia y facilidad para ramificar. Ideal para los principiantes.

- Típico bonsái de interior.

- Hojas de 1 a 2 cm de largo, casi perennes, de color verde oscuro brillante y ligeramente dentados.

- Planta semiperennifolia, que se comporta como caducifolia en los climas templado-fríos, brotando de nuevo en la primavera. En zonas más cálidas mantiene las hojas durante todo el año, no llega a perderlas.

- Flores a principios de otoño, insignificantes que producirán en mayo sámaras aladas de color verde amarillento.

- Luz:

- Sol, pero no muy intenso.

- Temperaturas:

- Hibernar a una temperatura entre 5 y 10ºC.

- No tolera las heladas. Puede cultivarse en el exterior en los zonas más cálidas.

- Humedad:

- Pulverizar el follaje por la mañana y por la noche, en cuanto la temperatura supere los 15ºC.

- Necesita una buena ventilación, abrir la ventana en cuanto el tiempo lo permita.

- Riego:

- Cada 2 ó 3 días en verano. Sólo hay que regarla cuando el substrato está parcialmente seco.

- Abonado:

- Una vez cada 20-30 días, desde principios de primavera a verano y otoño.

- Poda:

- Requiere podas continuas para la contención de la forma durante todo el periodo vegetativo.

- El Olmo chino es un árbol que responde muy bien a la poda, incluso a las más fuertes, brotando muy bien de la madera vieja.

- La época más adecuada para podar es en primavera, justo cuando las yemas de los brotes comienzan a hincharse y el árbol comienza a movilizar su savia.

- También puede hacerse al final del verano, después del mini letargo estival.

- Las intervenciones vigorosas para aclarar las raíces se deben realizar durante el trasplante, y preferiblemente deben ir acompañadas de una reducción selectiva de la copa.

- Los nuevos brotes se acortarán durante la época de crecimiento, bien pinzándolos (cortar las puntas) mientras aún están tiernos, o bien mediante poda en verano.

- Para favorecer lo formación de un tronco grueso, deshoje totalmente el árbol a final de primavera (junio en el Hemisferio Norte), cada 3 años.

- Las sujeciones se aplicarán de finales de primavera a verano.

- Trasplante:

- Cada 2 años, a final de invierno o en otoño en un substrato a base de 70% de mantillo y 30% de arena de grano grueso.

- Pode la mitad de los raíces.

- Multiplicación:

- Mediante semillas, tras una estratificación de las semillas en frío tras su recolección para sembrar en primavera.

- Por esquejes.



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martes, 20 de diciembre de 2011

Bonsai de Olmo el más versatil


Ulmus - Olmo


- Hay varias especies de olmos que se usan como bonsái:

Ulmus americana (Olmo americano, Olmo blanco)

Ulmus davidiana

Ulmus elegantissima

Ulmus glabra (Olmo, Olmo montano, Olmo de montaña)

Ulmus japonica (Olmo japonés)

Ulmus laevis (Olmo temblón, Olmo liso)

Ulmus minor = Ulmus campestris = Ulmus carpinifolia (Olmo común, Álamo negro, Negrillo)

Ulmus parvifolia = Zelkova parvifolia (Olmo chino)

Ulmus procera (Olmo inglés)

Ulmus pumila (Olmo de Siberia, Olmo enano)

Ulmus thomasii

Ulmus x hollandica (Olmo híbrido holandés)



- Estilos:

- Chokkan, Yoseue, Hokidachi.

- Los estilos más habituales son el vertical informal, escoba y bosque.

- Son ideales para conseguir bosquetes en miniatura.

- Los olmos crecen rápido por lo que es posible obtener formas originales en periodos de tiempo breves.

- Cuando el bonsái esté prácticamente formado es el momento de la elección del tiesto.

- Substrato:

- Arcilla japonesa "Akadama" 85% y arena de río 15% de granos pequeños a medios.

- El suelo tiene que ser esponjoso y nutritivo, que retenga la humedad, preferiblemente de carácter ácido y rico en materia orgánica.

- Luz:

- A pleno sol el tamaño de las hojas es más pequeño y las brotaciones venideras son más vigorosas.

- En zonas de clima más calurosos se debe situar al exterior todo el año, incluso a pleno sol, exceptuando los meses de verano u otros meses que puedan ser demasiado calurosos, entonces habrá que protegerlos a la sombra todo el día.

- Puede cultivarse como planta de interior pero situada en un lugar muy luminoso, ya que la falta de luz o no recibirla con la intensidad suficiente le provocará el alargamiento excesivo de las ramas.

- En cualquier caso hay que evitar un lugar excesivamente cálido y seco en invierno, como podría ser el salón de una vivienda.

- Un síntoma es el de ver caer hojas amarillas del interior por falta de luz. Esto se debe a la densidad con la que crece cuando está muy pinzado (cortar las puntas).

- Humedad:

- No hay que pulverizar las hojas de forma artificial porque provocaremos un aumento del tamaño de las hojas y favorecemos los hongos.

- Temperaturas:

- Sería un error muy grave mantener una temperatura constante durante todo el año, ya que como el resto de los árboles y plantas necesitan de estaciones climáticas y cambios de temperatura estacionales.

- Las heladas no son ningún problema si no son muy fuertes o si el Bonsái está aclimatado paulatinamente a soportarlas, acostumbrado año tras año de forma progresiva.

- Riego:

- Puede regarse todos los días en verano a pleno sol.

- Consume más agua en el exterior a pleno sol que dentro de casa.

- Abonado:

- Constante durante el periodo de crecimiento y poco o nada en invierno y en pleno verano.

- Conviene esperar unas semanas antes de empezar a abonar tras la brotación para dar tiempo a la maduración de las hojas.

- No abonaremos a un árbol recién trasplantado, ni tampoco a uno que esté en mal estado.

- Ojo a los síntomas de la clorosis provocada por la falta de hierro y manganes. Aportar estos elementos en caso necesario.

- Poda:

- Necesitará pinzado continuo (cortar las puntas) para mantener la forma, puesto que su brotación es muy rápida.

- El pinzado se realiza durante toda la época de crecimiento, durante todo el periodo vegetativo, con las ramas nuevas de la brotación del año. Se cortan los nuevos brotes, dejando una o dos pares de hojas, con el fin de equilibrar el vigor.

- La poda se realiza al final del invierno o inicio de la primavera cuando se tiene una imagen clara de la silueta del árbol.

- Como las hojas son alternas, tanto en la poda como en el pinzado debemos tener en cuenta la dirección que tenga la yema que nace de la primera hoja de la rama tras la poda, de tal forma que siempre podaremos por encima de una hoja que tenga una yema hacia el exterior de la copa o hacia la dirección deseada.

- Tras el defoliado es importante colocar el árbol a pleno sol para favorecer la brotación.

- Alambrado:

- El alambrado se realiza desde la primavera hasta los inicios del verano (junio), y no es muy necesario alambrar, ya que la forma nos viene dada con las sucesivas podas que se le han ido realizando, a no ser que queramos darle un estilo muy diferente al que tiene, entonces si que habrá que hacerlo.

- El alambrado debería de realizarse en las primeras etapas de formación del diseño, cuando el árbol es joven. La mejor época es en invierno.

- La corteza es muy delicada y puede marcarse muy fácilmente si no vigilamos el engrosamiento para que no se clave el alambre y debemos poner cuidado de no apretar mucho ni dejarlo muy flojo.

- La colocación de ramas mediante el alambrado debe realizarse tras el defoliado, entre la primavera y el otoño, vigilando las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen.

- La forma de emplear la poda como técnica de modelado en vez del alambrado es dejar crecer las ramas y podar en función de la dirección deseada (izquierda, derecha, arriba o abajo).

- Trasplante:

- Cada 1 ó 2 años en los ejemplares jóvenes y cada 3 ó 4 años en los más viejos, al comienzo de la primavera o tras un defoliado.

- Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa.

- Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas.

- Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas.

- Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.

- Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

- Plagas:

- Araña roja, cochinilla, mosca blanca, pulgón y barrenillos.

- Enfermedades:

- Grafiosis del olmo:

- La principal enfermedad del olmo es la llamada Grafiosis o Enfermedad holandesa del olmo.

- Esta enfermedad ha asolado, y continua asolando, los mejores olmedos de toda Europa.

- Se trata de un hongo que obstruye los vasos conductores de savia capaces de fulminar al olmo en muy poco tiempo.

- La Grafiosis la trasmite principalmente un insecto (un coleóptero del género Scolytus) que se alimenta de la madera perforando galerías mientras transporta las esporas en sus patas presentando el tronco pequeños agujeros.

- No es el único insecto que perfora galerías en el tronco, así que estos agujeros por si solos no quieren decir nada.

- No se ha descubierto ningún remedio eficaz para combatirla, aunque sí se han desarrollado algunas variedades más resistentes.

- Parece que Ulmus pumila y Ulmus parvifolia son poco o nada vulnerables.

- Otras enfermedades que puede padecer el olmo son la Roya y la Abolladura de las hojas.

- Multiplicación:

- Por semillas.

- Esquejes tiernos o semileñosos, de unos 10 cm, al comienzo de la primavera.

- Acodo aéreo al comienzo del verano.

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domingo, 18 de diciembre de 2011

Bonsai- Olivo


Olea europaea-Olivo



- Ideal para bonsai debido a la resistencia, la belleza de su madera seca y la diversidad de sus formas le han hecho un clásico entre los bonsáis al olivo, siendo una de las especies más cultivadas.

- Crecimiento lento, pero constante.

- Tronco grueso que en los ejemplares viejos se retuerce y encorva de forma que alcanza tortuosidades que dejan ver que puede alcanzar el millar de años.

- Hojas perennes, pequeñas, alargadas y coriáceas de color verde grisáceo.

- Flores de color blanco.

- Frutos verdes o negros (las aceitunas) que oscurecen al madurar. De sus frutos se extrae el apreciado aceite de oliva.

- El Acebuche es una variedad silvestre del olivo, de nombre científico Olea europaea var. sylvestris. Es un arbusto algo espinoso normalmente con una altura no demasiado elevada.

- Sus principales diferencias con el olivo tradicional son la presencia de espinas, desaparecidas en su pariente mayor, y el reducido tamaño de sus hojas que lo convierten en una variedad especialmente apta para el cultivo como bonsái.

- Estilos:

- El olivo es uno de los pocos árboles que podemos modelar en la mayoría de estilos de bonsái, incluyendo los de madera muerta.

- En principio, los estilos más apropiados son Inclinado, Cascada y Tronco Doble.

- Luz:

- Al olivo le gusta el sol.

- Aunque no es deseable, puede llegar a adaptarse al interior, pero siempre será necesario colocarlo cerca de una ventana soleada y lejos de fuentes de calor.

- La falta de sol provoca mayor distancia entre nudos.

- El olivo, como todos los árboles, prefiere vivir en el exterior.

- Temperaturas:

- Los olivos pueden aguantar heladas puntuales durante 1 ó 2 días.

- Durante el invierno se puede proteger de las temperaturas más bajas en algún sitio algo resguardado (invernadero, etc.) pero vigilando que la temperatura no sea demasiado alta para que los brotes no comiencen a crecer fuera de temporada.

- En invierno requiere ambientes claros y ventilados, la temperatura ideal es de 6-12º.

- Substrato:

- Lo fundamental es un buen drenaje para el olivo. Se puede llegar a utilizar incluso un 100% de Akadama.

- Riego:

- El momento en que más agua necesitará será al inicio de la nueva brotación, reduciéndose el riego en los olivos que están enraizando por la propia falta de raíces, y después del defoliado al disminuir la evaporación.

- Debemos dejar secar ligeramente entre cada riego.

- Abonado:

- Cada 20-30 días, desde primavera a otoño.

- Se debe empezar en abonado en primavera, de forma suave y suspender el abonado durante los meses de calor, reiniciándolo de nuevo en otoño.

- Cabe destacar que este abonado otoñal es probablemente el más importante del año ya que él aportará la reserva necesaria para la siguiente brotación de primavera.

- El olivo en la Naturaleza no requiere suelos muy ricos, por los que no es necesario realizar un abonado demasiado intensivo.

- Nunca debemos abonar un olivo trasplantado, hay que esperar a que brote.

- Poda:

- Normalmente se debe realizar la poda antes de que el árbol tenga actividad vegetativa.

- La poda de brotes y ramas se realiza de primavera a comienzos de otoño, cuando el brote tiene 7-8 pares de hojas, cortar dejando 2-4 hojas con el fin de equilibrar su vigor.

- A continuación, si el árbol está sano, saldrán nuevas yemas y se desarrollará nueva brotación.

- Realizar las primeras intervenciones sobre las raíces simultáneamente al trasplante y a la reducción selectiva de la copa.

- Si las podas del aparato radical son drásticas, es preferible optar por una defoliación a fin de favorecer el desarrollo.

- Nunca podaremos o desfoliaremos ramas tiernas pues al no haber subido la glucosa no tendríamos resultados y los nuevos brotes serían débiles.

- Los cortes se deben cubrir con pasta selladora y procuraremos eliminar los brotes de la base del tronco para no restarle savia al resto del árbol.

- Alambrado:

- Las operaciones de fijación se realizarán entre primavera y otoño, protegiendo la corteza.

- Siempre es preferible alambrar ramas jóvenes, que en 2 ó 3 semanas habrán tomado la posición adecuada, que intentar hacerlo con ramas viejas.

- Las ramas viejas y/o con poco vigor no deben ser alambradas ya que esto les restaría aún más vigor y no se conseguiría el efecto deseado.

- Sólo las ramas delgadas se doblan con facilidad.

- Trasplante:

- Cada 2 años en los ejemplares jóvenes y cada 3 en los más viejos, en primavera y antes de comenzar el crecimiento fuerte.

- Utilizar un substrato a base de un 60% de mantillo, 10% de turba y 30% de arena gruesa o material equivalente. O bien, akadama más volcánica.

- Durante el trasplante conviene sacar bien cualquier parte de raíces podridas y eliminar bien toda la tierra vieja.

- Durante el trasplante hay que podar las raíces y ramas no deseadas.

- Soporta bien las fuertes podas de raíces e incluso es posible dejarlo a raíz desnuda sin demasiados problemas.

- Otros cuidados:

- Debemos limpiar a fondo la madera seca, limitando con gubia las partes vivas.

- Para proteger la madera seca aplicaremos periódicamente una capa de polisulfuro de cal.

- Plagas:

- Arañuelos o picabrotes (pequeños gusanos de 5 a 10 mm), Cochinilla del olivo, etc.

- Enfermedades:

- Verruga o agallas del olivo (Pseudomonas syringae), son unos bultos que no matan al árbol, aunque un exceso de ellos lo debilita. Quitar las verrugas y tratar las heridas y las herramientas utilizadas con un desinfectante.

- El Repilo es un hongo que se manifiesta en las hojas en forma de manchas marrones con una aura amarillenta. El tratamiento consiste en un fungicida con cobre.

- Multiplicación:

- El olivo se puede multiplicar por medio de esquejes (principalmente), semillas y la recuperación de la Naturaleza.


Más información en el Archivo del Foro:

Olivos y Acebuche (bonsái)



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jueves, 15 de diciembre de 2011

Bonsai: Naranjo


Citrus - Naranjo



-Descripción: Al género Citrus pertenecen varias especies muy conocidas por todos, como son, el Naranjo dulce, el Naranjo amargo, el Limonero, el Mandario, el Kumquat, etc.

- Los cítricos son árboles de hoja perenne, flores muy aromáticas, con olor a azahar, y frutos ricos en vitamina C.

- Luz:

- El sol es indispensable para obtener el desarrollo y la fructificación adecuadas.

- Temperaturas:

- Los cítricos no soportan las heladas, siendo preciso cultivarlos como bonsáis de interior en regiones frías.

- Substrato:

- La mezcla debe elaborarse teniendo en cuenta la capacidad de drenaje del mismo, pues el encharcamiento es muy perjudicial para las raíces.

- Abonado:

- En primavera y verano abonar para propiciar la abundancia de flores y frutos.

- Poda:

- La poda se realiza durante la estación invernal.

- El estilo se adquiere mediante la poda y resulta poco habitual recurrir al alambrado.

- Pinzado (cortar las puntas), a lo largo de la época favorable del año, eliminando las hojas que resulten demasiado grandes.

- Retirar las flores marchitas que permanecen en las ramas.

- Trasplante:

- Es preciso realizarlo cada uno o dos años, eliminando la tercera parte de las raíces que forman el cepellón.

- Usar recipientes de cierta profundidad y provisto de un buen sistema de drenaje.

- Plagas:

- Mosca blanca, Pulgones, Minador de los cítricos y Cochinillas algodonosas.

- Enfermedades:

- Los suelos con mal drenaje favorecen la aparición de enfermedades de origen fúngico en las raíces.

- Multiplicación:

- Por acodo en primavera, por esqueje o estaca en invierno, injerto, plantón y semilla en primavera.


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lunes, 12 de diciembre de 2011

Bonsai: Nandina domestica


Nandina domestica- Bambú sagrado



-Descrpción: Nandina tiene tallos parecidos al bambú, pero no es de la misma familia botánica, es un arbusto emparentado con Berberis.

- Hojas persistentes, con brotación roja al principio. Se vuelven verdes a medida que adquieren clorofila.

- Pequeñas flores blancas poco vistosas en verano.

- Luz:

- En verano, la protegeremos del sol directo, ya que sus hojas se queman con facilidad.

- Temperaturas:

- Debemos protegerla cuando las temperaturas bajen de 5ºC, situándola cerca de una ventana, ya que necesita mucha luz, con una temperatura no superior a los 14ºC.

- Humedad:

- Se debe mantener elevada la humedad ambiental pulverizando con frecuencia.

- Riego:

- Abundante en los períodos de crecimiento y moderado el resto del año.

- Poda:

- La poda la realizaremos a finales de invierno, antes de la primavera, soporta bien la poda drástica.

- Brota con facilidad de la madera vieja.

- Es una planta de crecimiento lento, pinzaremos los brotes nuevos (cortar las puntas), dejando de 2 a 3 hojas nuevas.

- Alambrado:

- No es muy adecuado, por lo que mejor realizar la formación por poda.

- Trasplante:

- Se trasplanta a principios de la primavera, antes de que empiece a brotar.

- Se puede trasplantar cada 2 ó 3 años.

- Puede utilizarse un substrato mezcla de 30% de turba, 20% de mantillo y 50% de arena.

- Plagas:

- Pulgón, Araña roja.

- Multiplicación:

- Se propaga por semilla, la cual no debe dejarse secar.

- En los frutos maduros los embriones son rudimentarios pero se desarrollan al almacenarlos en frío.

- Las semillas se pueden recolectar a fines del otoño, mantener en almacenamiento frío (4ºC) y plantarlas a fines del verano, germinando en unos 60 días.

- No requieren periodo de estratificación húmeda a temperatura baja.

- El crecimiento de las plántulas es lento.

- De la base de plantas viejas se pueden tomar hijuelos para propagación.

- Por último, por esquejes, con calor de fondo.


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domingo, 4 de diciembre de 2011

Bonsai: Naranjo Jazmín


Murraya paniculata- Naranjo jazmín


-Descripción: El Naranjo jazmín tiene hojas perennes.

- Flores blancas con perfume a jazmín.

- Frutos en forma de baya oblonga de color rojo anaranjado.

- Luz:

- Necesita una bueno luminosidad, aunque debe evitarse el sol intenso.

- Temperaturas:

- En invierno debemos protegerla de las heladas.

- La temperatura no debe bajar de 10ºC porque pierde las hojas, aunque luego rebrota.

- Humedad:

- Pulverizar el follaje a diario con agua.

- Puede utilizarse como planta de interior, aunque es recomendable exponerla al aire libre durante el periodo más cálido.

- Evitar los atmósferas cerradas y los corrientes de aire.

- Substrato:

- Con una mezcla del 70% de akadama y un 30% de arena de río o greda volcánica.

- También podría utilizarse una mezcla de 40% de turba, 10% de mantillo y 50% de arena.

- La Murraya prefiere mezclas sin cal.

- Riego:

- Abundante, es una planta vigorosa, con un elevado consumo de agua, pero dejando secar entre riego y riego.

- Con el frío no crece o lo hace poco, por lo que se debe regar moderadamente.

- Abonado:

- Cada 20 días en el periodo comprendido de primavera a otoño y cada 40 días desde otoño a primavera.

- Es recomendable suministrar al menos un par de veces quelatos de hierro durante el periodo de desarrollo para prevenir la clorosis férrica (amarilleo de hojas por carencia de hierro).

- Poda:

- En su área de procedencia resiste sin dificultad importantes intervenciones en las raíces, pero en otras zonas se recomienda limitarse a acortarlas aproximadamente 1/3 durante el trasplante.

- Los brotes han de reducirse a las dos primeras hojas en la época comprendida entre finales de primavera o comienzos de verano, y en caso necesario puede repetirse la operación a finales de verano.

- Soporta bien la poda drástica, ya que brota con facilidad de la madera vieja.

- Soporta bien los pinzados.

- Si queremos aumentar su densidad y reducir el tamaño de sus hojas, la defoliaremos sin temor.

- La mejor época para defoliar es el principio de la primavera, antes de que se desarrollen las hojas nuevas.

- Alambrado:

- Pueden realizarse correcciones con alambre durante casi todo el año, pero puede formarse fácilmente con la poda sin necesidad de alambrado.

- Trasplante:

- Cada 2-3 años en primavera.

- Plagas:

- Cochinillas, Mosca blanca, Pulgones, etc.

- Clorosis férrica:

- Este trastorno implica hojas amarillentas. Puede presentarse por el exceso de riego o bien por un substrato excesivamente calcáreo. Aportar quelatos de hierro.

- Multiplicación:

- Se multiplica por semillas y por esquejes



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sábado, 3 de diciembre de 2011

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viernes, 2 de diciembre de 2011

Bonsai : Mora Blanca


Morus alba- Moral blanco


-Descripción: Es un árbol bastante longevo la Morera.

- Hojas frecuentemente muy grandes.

- Luz:

- A pleno sol.

- Temperaturas:

- En invierno protegerla en invernadero frío y eliminar los frutos marchitos.

- Riego:

- Regar con generosidad durante la época de actividad, aunque hay que evitar el estancamiento del agua.

- Regarla poco durante el breve periodo de floración.

- Abonado:

- Cada 20-30 días, desde primavera a otoño.

- Poda:

- Realizar la poda de las raíces a la vez que el trasplante.

- Los brotes se deben pinzar (cortar las puntas) cuando aún están tiernos, durante la época de desarrollo, y aplicar una poda a las ramas después de la floración.

- La época más adecuada para la sujeción se extiende de primavera a verano, procurando proteger la corteza.

- Trasplante:

- En general, con una frecuencia de una vez al año, aunque en los ejemplares más viejos puede espaciarse hasta 2.



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miércoles, 2 de noviembre de 2011

Bonsai: Mora negra


Morus nigra-- Moral, Mora negra, Moral negro, Morera negra


-Descripción: Árbol caducifolio cuyos frutos son las moras.

- En estado natural, las moreras son árboles medianos o pequeños de formas retorcidas y pintorescas.

- Estilos:

- Erecto informal, inclinado, semicascada, cascada, raíces sobre roca, troncos gemelos, mata.

- Se pueden hacer bonsáis verticales e informales, ya que las hojas disminuyen bien de tamaño.

- Luz:

- Pleno sol.

- Temperaturas:

- Proteger de las heladas.

- Riego:

- Debe ser diario durante la estación de crecimiento, menos frecuente en invierno, pero dejar el suelo siempre húmedo.

- Abonado:

- Aplicar un fertilizante cada 2-3 semanas desde la primavera al verano. Cambiar por uno con elevado contenido en potasio desde finales de verano hasta otoño.

- Poda:

- Podar las ramas pesadas a finales de invierno o principios de primavera antes de que se abran las yemas.

- Pinzar (cortar las puntas) los brotes nuevos hasta 2 hojas.

- Eliminar las hojas grandes cuando aparezcan.

- Trasplante:

- Cada 2 años, a principios de primavera, en un substrato con buen drenaje.

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