sábado, 29 de diciembre de 2012

Bonsai de Romero

Rosmarinus officinalis- Romero -Descripción: El Romero es un arbusto típico del Mediterráneo, muy aromático. - Posee tronco de color marrón claro, escamoso, que hace que incluso los bonsáis jóvenes tengan aspecto de muy viejos. - Hojas persistentes, sésiles, lanceoladas, ligeramente curvadas, rugosas en la cara superior, blanquecinas y tomentosas en la inferior. - Flores de color azul claro-violáceo durante buena parte del año. - Desarrollo lento, por lo que necesita sus años para formar un buen tronco. - Por su forma arbustiva e irregular de crecimiento se adapta mejor a estilos informales, en tamaños pequeños o medianos. - Estilos: - Moyogi, Kabudachi, Hokidachi. - Luz: - Pleno sol, un lugar muy iluminado. - Temperaturas: - En ocasiones puede soportar hasta temperaturas por debajo de 0º, pero se debe proteger ante las heladas fuertes. - Substrato: - 60% de mantillo y 40% de arena de grano grueso o material equivalente. - También se debe usar una mezcla con buen drenaje, por ejemplo akadama más volcánica. - Riego: - Un error frecuente es creer que el romero en maceta no necesita apenas agua. - En verano hay que regar algo más, pero no demasiado. Poco en invierno, pero sin dejar secar el substrato. - Abonado: - Una vez al mes en primavera y otoño con abono líquido para bonsáis. En invierno no hay que abonar. - Poda: - Mediante una poda repetida se puede transformar en un bonito bonsái. - Las ramas pueden podarse en cualquier momento del año. - Para obtener una mayor compacidad de la copa, hay que pinzan (cortar las puntas), con las uñas todos los brotes nuevos, operación que se realiza durante la época de desarrollo; también pueden cortarse a principios de otoño. - Los brotes nuevos se acortan hasta la longitud deseada, cuando ya tienen unos 5 cm. - Alambrado: - El posicionamiento de tronco y ramas se realiza de primavera a verano. - Si bien es perfectamente factible alambrarlo, suele formarse mediante poda. - Trasplantes: - Cada 1-2 años, a comienzos de primavera o finales de verano. - Aclarar el aparato radical durante el trasplante, eliminando a la vez las ramificaciones innecesarias para la configuración final del bonsái.
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miércoles, 26 de diciembre de 2012

Bonsai de Azalea

- Descripción:
Azalea o El Rododendro es un arbusto perenne, ramificado, de porte redondeado y pariente muy cercano a la Azalea. - Hojas de 3 a 5 cm de largo, perennes o semiperennes, ovaladas, algo rígidas y color verde oscuro por el haz. - Las flores pueden presentar colores distintos sobre una misma planta, pueden ser blanco-rosadas, rosas o rojizas, simples o dobles. - Algunas especies de Rododendro son: Rhododendron chrysanthum (Rododendro, Rosa de los Alpes) Rhododendron ferrugineum (Rododendro, Rosa de Siberia, Talabardo, Barrabón, Bujo) Rhododendron ponticum (Ojaranzo) - Luz: - Semisombra o sol muy suave. No le va bien el pleno sol, pero sí buena luz para la floración. - Temperaturas: - Se conservan en la galería durante el invierno y la floración, y luego se sacan al jardín. - En invierno necesita una temperatura de 6 a 12º, un lugar luminoso y bien aireado. - Sobrevive sin problemas todo el año si puede contar con buena ventilación, mucha luz y temperaturas no demasiado altas. - Humedad: - Pulverice el follaje 2 veces al día, salvo durante la floración. - Substrato: - Tierra de brezo y mantillo para procurarle un substrato con pH ácido (menor de 6,5). Necesita suelos ácidos, o al menos, neutros, nunca alcalinos (calizos). - Es recomendable utilizar substratos específicos para azaleas y rododendros, que venden preparados para este tipo de plantas acidófilas. - Riego: - Abundante en verano, sobre todo en la época de floración con agua pobre en cal. - Tolera mal el agua calcárea del grifo (amarillearán las hojas). Usar agua de lluvia, embotellada, pasada por ósmosis inversa o tratada con ácido cítrico o un producto antical para acidificarla. - Si se riega con agua calcárea se tendrá que trasplantar cada año, dado que esta especie no admite la caliza que se va acumulando en el substrato y prevenir también la carencia de hierro haciendo aportaciones, una vez al mes, de quelatos de hierro. - Abonado: - El abonado se aplica cada 20 días, desde principios de primavera y finales de verano a finales de otoño. - En invierno no abonar y durante la floración, solo sí las hojas comienzan a amarillear. - Venden un abono líquido para rododendros o para orquídeas. - Conviene suministrar de vez en cuando quelatos hierro para prevenir la clorosis férrica. - No hay que abonar las plantas recién trasplantadas. - Poda: - Las ramas pueden ser cortadas en cualquier época del año. - Los brotes de color verde tierno, que se forman alrededor de las yemas florales deben ser siempre eliminados (retirar hacia abajo con el dedo) en caso contrario se secarán las yemas florales, tras la floración se eliminan los restos de flores. - Durante los trasplantes se deben acortar las raíces, podar las ramificaciones y los nuevos brotes a finales de verano, sellando los cortes con un mástic de calidad. - Alambrado: - El posicionamiento de tronco y ramas se realiza de primavera a verano, después de la floración, procurando trabajar con cuidado, dada la fragilidad de las ramas más consistentes. - El día anterior a la sujeción no se debe regar. - Trasplante: - A finales de primavera, después de la floración, cada 2 ó 3 años y en mantillo ácido. - Clorosis: - Amarilleo por la cal. Aplicar quelatos de hierro y usar un substrato con pH ácido y agua sin cal. - Multiplicación: - Mediante semilla, estaca, injerto y acodo. - Lo mejor es partir de ejemplares jóvenes de vivero y modelar el bonsái a partir de la planta en maceta. - Por estacas. - El enraizado de estacas es el método principal de propagación de los Rododendros. - La mejor época para la obtención de estacas es de mediados de verano al otoño, de plantas madres expuestas a pleno sol y cultivadas para ese fin. - Sin embargo, las estacas de tallo (o las estacas con hoja y yema) de algunos híbridos, tomadas a mediados del invierno, enraízan bien. - Se debe de remover de las estacas cualquier yema floral, necesitándose también tratamientos con ácido indolbutíríco en concentraciones relativamente elevadas, dando buenos resultados una concentración de IBA en talco del 1 al 2%, más un fungicida. - El lesionar la base de las estacas en ambos lados resulta benéfico. - Como medio de enraice es adecuada una mezcla de dos tercios de turba de esfagno y un tercio de perlita. - Se debe proporcionar calor de 24ºC en el fondo. - Para el enraizado de las estacas de rododendro resulta mejor hacerlo en invernadero, bajo niebla, debiendo sacarlas tan pronto como las raíces estén bien formadas (en unos tres meses), pues de otro modo se deterioran las raíces. - Después del enraizado y el trasplante (a turba con adición de fertilizantes), las estacas se deben mantener a temperatura de unos 4ºC por alrededor de 20 días, al cabo de los cuales se puede elevar la temperatura nocturna a un mínimo de 18ºC. - En esta etapa de desarrollo, proporcionando luz complementaria para prolongar la longitud del día se obtiene una buena respuesta de crecimiento. - Las plantas que se inician por estacas, por lo general se desarrollan con rapidez y están libres de las desventajas de los hijuelos que se originan del patrón en plantas injertadas. - Por injerto. - El injerto enchapado de costado tiene mucho éxito. - La mejor madera para púas es la que se toma de ramas rectas, vigorosas, del crecimiento de la estación en curso. - Después del injerto, las plantas se conservan en camas cerradas, con humedad elevada y una temperatura aproximada de 21ºC, hasta que cicatrice la unión del injerto. - Luego, las plantas se cambian a condiciones más frescas (de 10 a 15ºC), removiendo la parte del patrón que esté arriba de la unión del injerto. - Una vez que las plantas se han endurecido, se trasplantan al vivero en suelo ácido, cultivándose allí por dos años, después de los cuales está lista para sacarse como planta vendible. - Por injerto sobre pies de Rhododendron ponticum. - Por semillas. - Se pueden usar plantas procedentes de semilla como patrones para la propagación de especies ornamentales. - Rhodondendron ponticum es el principal patrón para injertos. - Las semillas se deben recolectar en el momento preciso en que empiezan a abrir las cápsulas y pueden almacenarse en seco y plantarse en el invernadero a fines del invierno o a principios de la primavera. - Las semillas que se vayan a conservar por mucho tiempo se deben poner en botellas selladas y mantenerse a unos 4ºC. - Un buen medio para germinación es una capa de musgo sphagnum (turba rubia) o vermiculita colocada sobre una mezcla de arena y turba rubia (es de pH ácido=4,5). - Las semillas pequeñas se ciernen sobre la superficie del medio y se riegan con una aspersión fina. - Las cajas se deberán cubrir con vidrio y mantenerse siempre sombreadas. - Se debe tener cuidado de proporcionar tanto humedad y ventilación adecuada como una temperatura uniforme de 15 a 21ºC. - Las plantas crecen despacio, tomando alrededor de 3 meses en alcanzar el tamaño de trasplante. - Después que se han formado de 2 a 3 hojas verdaderas, se pasan a otra caja, espaciándolas de 2 a 5 cm, donde se les deja durante el invierno en un invernadero frío o en camas frías. - En primavera las plantas se pasan al campo en un suelo ácido y para el otoño están listas para sacarse y ponerse en macetas en preparación para injertarlas en el invierno. - Por acodo. - Los rododendros se multiplican con facilidad por acodo
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sábado, 22 de diciembre de 2012

Bonsai de Roble

Quercus robur- Roble -Descripción: Árbol de área extensa ocupando casi toda Europa, desde el Atlántico hasta los Urales. - El Roble es un árbol de hoja caduca. - Crecimiento lento. - Corteza gris negruzca, agrietada en la madurez. - Hojas alternas, caducas, provistas de un pecíolo corto con 5-7 pares de lóbulos de senos irregulares, obtusos en los bordes, de color verde oscuro en la cara superior y verde más claro en la inferior. - Frutos en aquenio (bellota) protegidos parcialmente por una cúpula semiesférica. - El Roble resulta un árbol muy longevo, en ocasiones milenario. - Dentro de los robles autóctonos del norte de la Península Ibérica tenemos: Quercus robur (Roble) Quercus pyrenaica (Roble melojo) Quercus petrea (Roble albero) - Estilos: - Crecen bien en los bonsáis verticales informales o en las plantaciones en grupo. - Verticales, troncos múltiples y agrupaciones, pero siempre informales a causa de su tendencia de crecimiento. - Luz: - Mucha luz, soportan bien estar a pleno sol. - Temperaturas: - Toleran las bajas temperaturas; pero debe protegerse en condiciones extremas. - Substrato: - Una mezcla a partes iguales de akadama, arena o lava volcánica y turba es lo más aconsejable. - También puede ser un buen substrato la mezcla de 60% de mantillo, 10% de turba y 30% de arena gruesa o material equivalente. - Riego: - Riego abundante pero controlar el mal drenaje y encharcado. - La aparición de verdín en la superficie del suelo y el cambio de tonalidad hacia tonos pardos pueden ser consecuencia de una falta de ventilación de las raíces o un exceso de riego. - Abonado: - Una vez al mes en el periodo que va desde principios de primavera a verano y de finales de verano a pleno otoño. - Esperar unas semanas tras la brotación y no abonar en las épocas más calurosas. - Poda: - El final del invierno y al transplantar, son los períodos más adecuados para la poda. - La poda de estructura es mejor realizarla antes del inicio del periodo vegetativo, es decir, justo antes de brotar. - Al final del invierno empieza ya a verse los brotes. Cuando estos tengan aproximadamente 8 pares de hojas debemos cortar, dejando sólo 2 ó 4 pares de hojas. - En un lugar adecuado y pinzando (cortar las puntas) frecuentemente puede llegar a cuatro o cinco brotes en el año. Esto nos permite reducir la hoja considerablemente y además evitar plagas. - Eliminar los brotes no deseados que aparecen en la base del tronco o bien alrededor de las cicatrices de las ramas podadas. - Acepta las defoliaciones anuales, algo que puede ser útil teniendo en cuenta el tamaño de sus hojas. - Cuando las yemas ya están hinchadas se puede defoliar, si bien todos los años puede realizarse esta práctica, con un buen pinzado no es preciso defoliar cada año. Conviene así mismo dejar un trozo del peciolo. - Debemos sellar siempre las heridas para una mejor cicatrización y evitar plagas y enfermedades conveniente realizar la poda de formación con el árbol en tierra, pues en maceta se ralentiza mucho su crecimiento. - Alambrado: - Si bien resulta factible el alambrado, la silueta del roble suele formarse mediante poda. - Por diversos motivos, en primer lugar por que resulta más natural y en segundo lugar por que la rigidez de la madera la convierte en algo más problemática de doblar sin riesgos para la rama una vez esta ha alcanzado un cierto tamaño. - Conviene alambrar a finales de invierno/principios de primavera (marzo/abril en el Hemisferio Norte) e ir dándole la forma deseada en el periodo de crecimiento. - Debemos utilizar alambres fuertes por la propensión de las ramas de volver a su lugar origin
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miércoles, 19 de diciembre de 2012

Bonsai de Potentilla

- Potentilla o Cincoenrama es un arbusto pequeño de hojas caducas. - Tronco de color marrón oscuro y con corteza o escamas. - Floración larga y vistosa amarilla, en verano. - Hay cultivares con flores de otros colores. Por ejemplo: Potentilla fruticosa 'Abbottswood, de flores son blancas. Potentilla fruticosa 'Red Ace', de flores rojas. Potentilla fruticosa 'Sunset', de flores rojo cobrizo o naranja. - Luz: - Lugares iluminados, pero requiere protección frente a la exposición directa y prolongada a la luz del sol durante la época de máximo calor. - Tener en cuenta que a la sombra no florecerá. - Temperaturas: - Proteger durante el invierno de las temperaturas más bajas en algún sitio algo resguardado fresco. - Riego: - Como bonsái nunca hay que dejar secar la tierra por periodos prolongados. - Abonado: - Una vez cada 20-30 días, desde principios a finales de primavera y también desde finales de verano a pleno otoño. - Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas. - No abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote. - Poda: - Realizar la primera poda importante del sistema radical durante el primer trasplante. - El acortamiento de los nuevos brotes se llevará a cabo en otoño, después de la floración. - Eliminar todos los brotes de la base del tronco; las ramas que se cruzan; las ramas opuestas y las ramas que crecen muy verticales o que lo hacen hacia el interior del tronco. - Las flores marchitas se eliminarán inmediatamente después de la floración y las ramas secas en primavera. - Alambrado: - Sus ramas y brotes son muy frágiles es preferible utilizar la poda como técnica de modelado, por lo que no se recomienda recurrir a la sujeción de las ramas mediante el alambrado. - En caso de intentarlo, la época más aconsejable va de primavera a otoño, vigilando las marcas del alambre en la corteza. - Trasplante: - Cada 2 años, al comienzo de la primavera, con anterioridad a la abertura de las yemas, en un substrato a base de 60% de mantillo, 10% de turba y 30% de arena gruesa o material equivalente. - Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. - Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas. - Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol. - Multiplicación: - Esquejes verdes apicales de tallo o semimaduros, a mediados del verano, de unos 10 cm. de longitud y plantados directamente en macetas. Tardan unas 3 semanas en enraizar. No descuidar el riego y la humedad porque se secan fácilmente. - Esquejes de tallo maduros, en invierno. - Por división de la mata al comienzo de la primavera. Consiste en trocear la planta en dos o más divisiones con raíces y brotes. No poner al sol hasta que agarren bien y no descuidar el riego. - Semillas, en primavera o en otoño. Con este método pueden tardar algunos años en florecer por primera vez.
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domingo, 16 de diciembre de 2012

Bonsai de Portulacaria

Portulacaria afra- Portulacaria, Arbusto elefante -Descripción:
Planta arbustiva con tallos y ramas leñosos a medida que aumenta su desarrollo. - Las hojas de Portulacaria son gordas y carnosas con un contorno redondeado. Están de dos en dos enfrentadas en cada nudo. - Flores pequeñas y estrelladas, en tonos cálidos y blanco. - Luz: - En el periodo de primavera-verano debe exponerse a la luz directa del sol. - Requiere sol directo, sobre todo en invierno, cuando las temperaturas bajan varios grados centígrados. - En interior necesita un lugar bien iluminado. - Temperaturas: - Precisa ambientes secos y calurosos, siempre por encima de los 5 grados centígrados. - Humedad: - Cultivado en interior, vaporizar la copa con agua de vez en cuando. - Substrato: - Debe ser poroso y ligero, con buena capacidad de drenaje. - Para lograrlo, conviene mezclar compost de origen vegetal con arena de río y arcilla de origen siliceo, o bien grava de roca volcánica. - Riego: - Ha de ser escaso, motivo por el que hay que evitar el encharcamiento del substrato, resultando imprescindible reducir el aporte de agua al mínimo en regiones de inviernos fríos. - Su capacidad de retener agua en el tronco y las hojas, facilita su adaptación para sobrevivir largos periodos de tiempo con una falta absoluta de agua. - En interior regar con moderación durante la época de más calor. - Abonado: - A partir de primavera y hasta el otoño. Proporcionar fertilizantes en dosis reducidas y poco frecuentes, cada 30-40 días. - El año que se trasplanta no es preciso realizar aporte adicional de nutrientes. - Alambrado: - Controlar periódicamente las sujeciones y cortar los alambres antes de que puedan alterar la corteza. - Poda: - En el momento del trasplante se procederá a la reducción y aclaramiento de las raíces, y a la vez a eliminar las ramificaciones no indispensables para la configuración final. - Se debe realizar una poda estructural al comienzo de la Primavera, practicando los cortes siempre por encima de un nudo y sin dañarlo. - A principios y a finales de verano deben acortarse los nuevos brotes. - El pinzado no suele ser muy habitual, ya que el estilo suele lograrse sin problemas con la poda. - Se despunta cuando hayan surgido los 3 ó 4 primeros nudos, ya que en principio se encuentran muy apretados, para después distanciarse longitudinalmente a medida que pasa el tiempo. - En ocasiones aparecen hojas demasiado grandes que conviene eliminar, así como todas aquellas que presentan alguna herida o se desarrollan en la base del tronco. - A pesar de que se pueden utilizar las sujeciones para el modelado de la copa, es recomendable hacerlo mediante poda. - Trasplante: - Cada 2-3 años en primavera. Sustituir el substrato y recortar las raíces. - Plagas y enfermedades: - Portulacaria es poco afectada por plagas, algún pulgón, cochinilla algodonosa y podredumbre blanda en la base del tallo por exceso de agua.
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jueves, 13 de diciembre de 2012

Bonsai de Aralia, Polyscia

Polyscias fruticosa- Aralia, Polyscia -Descripción: Polyscia o Aralia es una planta tropical arbustiva. - Hojas persistentes con bordes recortados. - Luz: - No quiere sol directo, pero sí un sitio bien iluminado. Proteger de las corrientes de aire. - Temperaturas: - Debido a su origen tropical, no debe estar a menos de 10ºC, por lo que su cultivo es típico de planta de interior. - Una vez pasado el frío invernal, se puede y se debe situar en el exterior, en un lugar sombreado y fresco. - Humedad: - Quiere lugares frescos y húmedos, por lo que se recomienda pulverizar las hojas con frecuencia, sobre todo en interiores secos en cuanto al aire. - Substrato: - Para evitar la podredumbre de las raíces la mezcla ideal sería de un 40% de akadama y un 60% de arena de río o grava volcánica. - Riego: - Regar abundantemente en épocas de crecimiento. Dejar secar levemente la tierra entre riegos para evitar la podredumbre en las raíces. - Abonado: - Abonar en la época de crecimiento, a partir de mediados de primavera hasta principios de otoño, haciendo una pausa en pleno verano. - Si en los periodos en los que las tenemos resguardadas del frío recreamos un buen microclima, la planta seguirá creciendo. Si ello ocurre, le seguiremos dando abono. - Trasplante: - Cada 2 años, al principio de la primavera, recortando una tercera parte de las raíces. - Poda: - A finales de invierno, antes de la primavera, soporta bien incluso la poda drástica. - Brota con facilidad de la madera vieja (ramas de más de dos años). - Soporta bien los pinzados y las podas siempre que se hagan dentro de los periodos de crecimiento. - Alambrado: - El alambrado es poco adecuado; mejor realizar la formación por podas sucesivas. - Multiplicación: - Por división de raíces o por esquejes semileñosos.
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lunes, 10 de diciembre de 2012

Bonsai de Tejo Chino

Podocarpo, Tejo chino - Descripción: El Tejo chino es una conífera en forma de mata y ramificada. - Crecimiento compacto. - Hojas perennes, lanceoladas, de color verde muy oscuro. - Luz:
- Varias horas al día de sol suave. - Temperaturas: - Necesita protección en invierno de las heladas. - Ideal para los jardines mediterráneos. - Humedad: - En verano agradece una vaporización diaria. - Substrato: - 100% Akadama, o mezclada con un 20% de grava volcánica. - Riego: - De forma abundante en verano y moderada en invierno. - Soporta periodos secos y de poco riego. - El exceso de agua provoca grandes problemas. - Abono: - Se abona cada 15 semanas desde primavera a otoño, haciendo una pausa en pleno verano, y cada 4 -6 semanas en invierno. - Poda: - Cortar las puntas de los brotes jóvenes con los dedos; son los brotes nuevos durante la estación de crecimiento. - Los brotes nuevos se acortan hasta 2-4 cm cuando ya tienen de 6-10 cm. - Alambrado: - El Podocarpus necesita que se lo aplique un alambrado para su formación. Se puede efectuar durante todo el año. - Trasplante: - Cada 2 ó 3 años, a finales de primavera (junio en el Hemisferio Norte) o al comienzo del otoño. - Plagas: - Cochinillas algodonosas, pulgón, araña roja. - Multiplicación: - Mediante semillas o por esquejado (difícil). - Por semillas puede tardar 2 años en germinar. Se recomienda acolchar con paja los brotes jóvenes en el semillero.
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viernes, 7 de diciembre de 2012

Bonsai Espino de Fuego

-Descripción: Piracanta o Espino de fuego es un arbusto duro, de hoja perenne. - Posee ramas espinosas. - Flores blancas en primavera. - El fruto, muy abundante, perdura durante todo el invierno, lo que le confiere valor decorativo. - Luz: - A pleno sol, evitando la insolación del pleno verano. Con esta buena luz producirá muchas flores y frutos rojos o anaranjados al madurar. - Temperaturas: - Resiste las bajas temperaturas, pero es mejor si la protegemos de las heladas fuertes en invierno. Eso sí, en un lugar fresco, no en el interior de la casa o en invernadero cálido. - Humedad: - No hace falta pulverizar por encima. - Substrato: - 100% Akadama, o mezclada con un 20% de grava volcánica. - Otra buena mezcla para el Espino de fuego podría ser un 25% de arena gruesa o material equivalente (tierra volcánica, etc.) y 75% de mantillo. - Riego: - Aunque soportan bien la sequía cultivados en el jardín o en el huerto, acusan rápidamente la falta de humedad. - Abonado: - Una vez cada 20-30 días, de primavera a otoño. - Reducir el abono en las épocas en las que detiene su crecimiento (invierno y épocas de máximo calor). - Durante todo el año agradece el aporte moderado de quelatos de hierro. - Nunca debemos abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote. - Poda: - Los brotes nuevos deben pinzarse con frecuencia durante la época vegetativa, cuando aún están tiernos. - El pinzado, después de la floración, cortando dejando 2 hojas cuando la rama ha emitido de 6 a 8 hojas. - Las ramas largas se cortan durante el otoño o el invierno, antes de la floración. - Habrá que tener en cuenta que una poda fuerte reducirá el número de flores y frutos de la temporada siguiente. - No obstante podemos mantener la misma floración que el año anterior, si en el momento de podar tenemos en cuenta que las yemas de flor aparecen en las ramas de 2 o más años. - Alambrado: - La colocación de ramas mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera y el verano. - No regar el día anterior al alambrado. - Siempre que sea posible es aconsejable utilizar otras técnicas para modelar la copa. - Por ejemplo, como sus ramas tienen una fuerte tendencia a crecer rectas y hacia arriba, una forma menos agresiva que el alambrado para abrir las ramas y formar la copa es utilizar pesas. - También podemos utilizar tensores o la poda como técnica de modelado. - Trasplante: - Cada 2 ó 3 años antes de la primavera. - Hay que podar las raíces durante el trasplante, unos 2/3 tercios del cepellón, pero evitando cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperarlas tras la poda, aprovechando esta operación para podar las ramas no deseadas. - Durante el trasplante conviene sacar bien cualquier parte de raíces podridas. - Conviene proteger el arbusto después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando las exposición directa al sol. - Es recomendable que entre la poda de ramas y otras operaciones (alambrado, trasplante posterior a la poda, etc.) exista un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.
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lunes, 3 de diciembre de 2012

Bonsai Pino rojo japonés

- Descripción: El Pino rojo japonés tiene una corteza de color marrón-rojizo, de ahí su nombre vulgar de Pino rojo japonés. - Acículas a pares, flexibles, de color verde claro y de 5 a 12 cm de longitud. - Riego: - Los riegos sólo deben aplicarse cuando el substrato esté parcialmente seco. - Abonado: - Una vez al mes, desde principios a finales de primavera, y también en otoño. - Suministrar al menos un par de veces al año productos a base de hierro. - Poda: - En el momento del primer trasplante, aclarar las raíces, eliminando también las ramificaciones innecesarias para la configuración final. - Dejar siempre un potente aparato radical y, en caso necesario, la operación se repetirá en años sucesivos. - La compacidad de la copa se logra a base de eliminar 2/3 de los brotes, cuando están ya desarrollados pero antes de que se endurezcan. - En otoño-invierno se eliminarán las yemas apicales de cada ramificación, dejando, sin embargo, las laterales. - Si la planta goza de buena salud, se eliminarán cada 2-3 años todos los brotes nuevos, antes de que se endurezcan. - Antes de esta operación, es necesario eliminar las acículas de todas las ramificaciones, dejando únicamente una decena en los extremos. - Las operaciones de sujeción se llevarán a cabo entre primavera y principios de otoño. - Trasplante: - En primavera, antes de la abertura de las yemas, o en otoño; la periodicidad ha de ser de 2-3 años en los ejemplares jóvenes y de 3-5 años en los más viejos. - El substrato ha de contener un 50% de mantillo, un 10% de turba y un 40% de arena gruesa o un material equivalente.
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sábado, 1 de diciembre de 2012

Bonsai Pino Negro Japones

Pino negro japonés -Descripción: Tronco de color gris oscuro o violáceo rosado oscuro, muy agrietado. - Acículas dispuestas a pares, rígidas y con el ápice puntiagudo. Miden entre 7 y 18 cm. - Humedad: - Debe vaporizarse la copa durante la época de más calor. - Abonado: - Una vez al mes, desde principios de primavera a otoño. - Se recomienda aportar, al menos un par de veces al año, productos a base de hierro. - Poda: - Realizar las primeras intervenciones para aclarar las raíces al mismo tiempo que el trasplante y la reducción de la copa. - En el momento de la sujeción se pueden podar de nuevo las raíces. - Acortar los brotes pinzándolos (cortar las puntas) cuando todavía son tiernos, en primavera, eliminando en otoño las yemas centrales de cada ramificación. - En ejemplares saludables pueden eliminarse todos los brotes una vez cada dos años, en primavera, antes de su endurecimiento. - Las acículas excesivamente largas o colgantes se deben eliminar; y hay que variar la posición de la planta a lo largo del año, de modo que la luz pueda repartirse equitativamente por toda la copa. - Las sujeciones con alambre pueden realizarse indistintamente en cualquier estación, excepto en primavera y en los tres meses posteriores al trasplante. - Trasplante: - En primavera o finales de verano; cada 2-3 años en los ejemplares más jóvenes y cada 3-5 años en los más viejos, en un substrato a base de 40% de mantillo, 10% de turba y 50% de arena de grano grueso o material equivalente.
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miércoles, 28 de noviembre de 2012

Bonsai de Pino Negro

Pinus nigra- Pino negro -Descripción:
El Pino negro tiene el tronco rugoso, de color gris marrón o marrón oscuro. - Acículas dispuestas a pares, rígidas, con el ápice agudo, de color verde oscuro y que miden entre 8 y 12 cm. - Abonado: - Una vez al mes, desde principios de primavera a plena primavera y desde finales de verano a otoño. - Poda: - Las primeras intervenciones para el aclaramiento de las raíces se realizarán al mismo tiempo que el trasplante y la reducción selectiva de la copa. - Proceder de forma gradual, procurando reservar siempre un buen aparato radicular. - En otoño e invierno se eliminan las ramificaciones que sea necesario. - En primavera se eliminan de 1/3 a 2/3 de los brotes, una vez desarrollados y antes de que se endurezcan. - Para incrementar la vegetación se recomienda eliminar a finales de otoño la yema apical de cada ramificación, dejando únicamente los laterales. - En plantas perfectamente abonadas y saludables, se pueden eliminar todos los brotes en primavera; con anterioridad se habrán eliminado las acículas de todas las ramificaciones, dejando sólo alrededor de una docena en los ápices. - El posicionamiento del tronco y ramificaciones se llevará a cabo en otoño-invierno. - Trasplante: - Cada 2-3 años en los ejemplares más jóvenes y cada 35 años en los más adultos. - La operación debe realizarse en primavera o a finales de verano.
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domingo, 25 de noviembre de 2012

Bonsai de Pino de Montaña

Pinus montana- Pino de montaña -Descripción:
El Pino de montaña tiene una forma de arbusto o de árbol pequeño. - Acículas dispuestas a pares, rígidas, de color verde intenso y de 34 cm de longitud. - Se conocen numerosas subespecies y variedades, por lo que su taxonomía es compleja, ya que tiene tendencia a hibridarse de forma espontánea y es además muy polimorfo. - Humedad: - Vaporizar en la época de más calor. - Abonado: - Una vez al mes en primavera y otoño. - Poda: - Las primeras podas para aclarar las raíces se realizarán a la vez que el trasplante y la reducción de la copa. - Siempre debe quedar un potente aparato radical. - En primavera se reducirán los brotes en 2/3. - En ejemplares saludables puede incrementarse la cantidad de acículas, a la vez que se reduce su tamaño, mediante la eliminación de todos los brotes una vez cada dos años. - Iniciar las operaciones de sujeción a finales de otoño o en invierno. - Trasplante: - Cada 2-3 años en los ejemplares jóvenes y cada 3-5 años en los más viejos, a principios de primavera o finales de verano, utilizando un substrato a base de 50% de mantillo y 50% de arena gruesa.
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