viernes, 28 de septiembre de 2012

Bonsai de Peral

- Perastro, Peral silvestre - El Perastro o Peral silvestre es un árbol pequeño o arbusto grande. Posee ramas espinosas. - Hojas caducas, alternas, simples, muy pecioladas, de forma ovada, con los bordes finamente dentados, de color verde oscuro en la cara superior y verde más claro en la inferior. - Flores blancas, hermafroditas, reunidas en corimbos erguidos; los frutos son pomos alargados. - Se considera un antepasado de numerosos cultivares de peral (de ahí su nombre de Peral silvestre). - Luz: - Sol para florecer. - Temperaturas: - Cuando se cultiva en forma de bonsái, requiere protección durante el invierno de las heladas. No obstante, el invierno debe pasarlo en fresco. - Poda: - Las primeras podas de las raíces han de realizarse durante los trasplantes, al mismo tiempo que la reducción selectiva de la copa. - Acortar los nuevos brotes a la distancia de las primeras hojas a finales de primavera-principios de verano. - Eliminar los brotes que eventualmente surjan en la base del tronco, de las ramas o al borde del tallo cicatrizante de la poda. - El posicionamiento de tronco y ramificaciones se realizará en el periodo comprendido entre verano y otoño. - Abonado Una vez al mes en el periodo entre primavera y otoño, 1/4 de la dosis indicada por el fabricante. - En otoño se deben utilizar abonos ricos en fósforo y potasio. - Trasplante: - Cada 1-2 años, a principios de primavera o en otoño. - Resiste bien las intervenciones drásticas a la altura de las raíces.
Blogalaxia: ~ Technorati: ~ AgregaX:

lunes, 24 de septiembre de 2012

Bonsai de Palo Santo

Diospyros kaki-Palosanto, Caqui, Kaki -Descripción: El Palosanto o Caqui es un árbol caducifolio. - Cultivado como árbol frutal para producir los caquis o kakis. Una fruta dulce de aspecto parecido a un tomate. - Luz: - Requiere una buena exposición solar. - Temperatura: - Resiste heladas débiles, las fuertes, no. - Riego: - No se debe permitir el completo secado del mantillo. - Abonado: - Una vez cada 20-30 días, desde principios de primavera a otoño, con un intervalo de aproximadamente un mes durante el periodo de máximo calor. - Poda: - Las primeras podas de estructuración de las raíces se deben realizar al mismo tiempo que el trasplante y la reducción de las partes aéreas. - La copa se modela durante la estación de crecimiento, reduciendo los nuevos brotes todavía tiernos a la longitud de dos hojas. - Debido a que las heridas suelen ser grandes, cuesta que cicatricen, por lo que se impone su protección a base de un mástic de calidad. - En lo posible deben utilizarse ejemplares jóvenes a fin de modelarlos adecuadamente a través de la poda de los nuevos brotes y de la sujeción. - Alambrado: - Las sujeciones para el posicionamiento de tronco y ramificaciones deben realizarse entre primavera y verano, protegiendo la corteza y actuando con la máxima cautela, ya que la planta es bastante frágil. - Trasplante: - Cada 2-3 años, en una mezcla a base de 70% de mantillo y 30% de arena de grano grueso o material equivalente.
Blogalaxia: ~ Technorati: ~ AgregaX:

viernes, 21 de septiembre de 2012

Bonsai de Palo Borracho

- Palo borracho - Descripción: El Palo borracho comprende dos especies principales como bonsái: Chorisia insignis (flores amarillas). Palo borracho amarillo. Chorisia speciosa = Ceiba speciosa (flores rosas). Palo borracho rosado. - Chorisia insignis es muy parecida a Chorisia speciosa, lo que provoca que en muchas ocasiones se confundan. La diferencia más notable es el color de la flor. - El Palo borracho es un árbol caduco. - Pierde las hojas durante el periodo seco, y normalmente florece y fructifica durante esa misma época. - El tronco está cubierto de gruesas espinas cónicas muy características. - Posee una forma que asemeja a la de una botella, de ahí que también se le denomine Árbol botella. - Crecimiento rápido. - Floración llamativa y prolongada, en primavera y el verano e incluso el otoño, dependiendo de cada ejemplar, es caprichosa. - Generalmente posee un sólo tronco, pero si por alguna razón su tronco se seca (por ejemplo, debido a temperaturas demasiado frías) la base del tronco emite nuevos brotes que pueden originar varios troncos. - El Palo borracho es ideal para principiantes porque es fácil de conseguir desde semillas, crece rápido y es muy resistente. - Estilos: - Se adapta mejor a los estilos verticales, preferentemente como árbol individual pues así destacan mejor sus particularidades. - Luz: - En el exterior a pleno sol (excepto cuando haya heladas). Sólo florece con sol. - Temperaturas: - Debido a su origen subtropical, es un árbol al que no le gustan las heladas ni las bajas temperaturas, por lo que en invierno hay que protegerlo del frío en el interior de casa o en un invernadero cálido, con mucha luz. - Puede resistir alguna pequeña helada esporádica y poco intensa (-1ºC) pero pierde las hojas. - En las zonas de clima cálido debe cultivarse en el exterior durante todo el año. - Substrato: - Poco exigente con el suelo. Bien drenado. - Mezcla de un 33% de arena gruesa o material equivalente (tierra volcánica, etc.) y 66% de mantillo. - Riego: - Abundante en el verano y moderado durante el resto del año. - Los riegos deben ser a fondo hasta que salga agua por los agujeros de drenaje y cuando la superficie de la tierra comienza a secarse. - Una vez ha perdido las hojas reducir bastante el suministro de agua. - Nunca debemos regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas. - Abonado: - Abonar con frecuencia especialmente durante la época de crecimiento vigoroso (primavera) y otoño; y reducir el abono en las épocas en las que detiene su crecimiento (invierno y épocas de máximo calor). - No abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote. - Poda: - Debido a su vigor, se puede podar en cualquier época del año, aunque es aconsejable una poda drástica en invierno para conseguir nuevos brotes en primavera. - Para lograr una buena ramificación es aconsejable el pinzado de las ramas (cortar las puntas), dejando brotes en la dirección que queramos su desarrollo. - Podemos pinzar los brotes nuevos reduciéndolos a 2 ó 3 pares de hojas. - La poda resulta más cómoda llevarla a cabo cuando el árbol no tiene hojas. - En primavera se les puede dar forma y sanear las ramas molestas y las dañadas. - Es recomendable que entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) exista un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas. - Tras una poda fuerte tardan en recuperarse. - Alambrado: - Hay que tener cuidado con esta operación ya que su corteza es muy fácil de dañar y sus ramas blandas y fibrosas. - Conviene vigilar que no se marque debido a que sus ramas engordan muy rápidamente. - La colocación de ramas mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera y el verano, siendo recomendable no regar el día anterior al alambrado. - Alambrar lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados. - Por ejemplo, como sus ramas tienen una fuerte tendencia a crecer rectas y hacia arriba, una forma menos agresiva que el alambrado para abrir las ramas y formar la copa es utilizar pesas. También podemos utilizar tensores o la poda como técnica de modelado. - Trasplante: - En primavera cada 2 ó 3 años, en función de la madurez de la planta. - Hay que podar las raíces durante el trasplante pero sin cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperarlas durante el invierno. - Sacar las raíces podridas y aprovechar a podar las ramas no deseadas. - Conviene proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando las exposición directa al sol. - Plagas y enfermedades: - Pulgones, cochinillas y arañas rojas (ácaros) en ambientes cálidos y secos. - Multiplicación: - Se multiplica normalmente por semillas que sólo las producen los ejemplares adultos. - El fruto una vez maduro comienza a abrirse. Las semillas se siembran directamente, sin tratamiento previo, y germinan con facilidad. - El éxito en invernaderos comerciales es del 65% de germinaciones después de unos 20 días. - No obstante, si queremos asegurar y acelerar la germinación podemos romper la dormancia sumergiendo las semillas en agua fría durante 24/48 horas antes de sembrarlas. - Otra alternativa podría ser lijar un poco la cáscara de la semilla. - Por esquejes leñosos (lignificados) de 20 a 30 cm a finales de otoño o principios de primavera, se suelen obtener buenos resultados.
Blogalaxia: ~ Technorati: ~ AgregaX:

martes, 18 de septiembre de 2012

Bonsai de Fresno

s- Fresno de flor, Orno - Familia: - Oleaceae. - Origen: - Región Mediterránea, desde España hasta Turquía. - El Orno es un pequeño árbol o arbusto grande con corteza de color gris claro. - Hojas caducas, opuestas e imparipinnadas. - Flores, blancas y muy aromáticas, agrupadas en racimos terminales. - Luz: - Si se la expone a pleno sol se obtienen hojas más pequeñas e internudos más cortos, aunque hay que procurar que nunca quede el substrato completamente seco. - Temperaturas: - Resistente al frío. - Abonado: - Una vez cada 20-30 días desde principios de primavera a otoño, con un periodo de descanso durante la época de más calor. - Poda: - En el momento del primer trasplante, también se actuará sobre el aparato radical y las partes aéreas. - Para espesar y modelar la copa, se acortarán los nuevos brotes durante la época de crecimiento o bien se podarán las ramas dispuestas por encima de las yemas durante el periodo de reposo invernal. - El posicionamiento de tronco y ramas ha de realizarse desde la primavera y finales de verano. - Trasplante: - Cada 2-3 años en otoño o a comienzos de primavera, utilizando una mezcla a base de 60% de mantillo, 20% de turba y 20% de arena gruesa. - Es una planta de gran resistencia y fácil desarrollo que aguanta perfectamente incluso las podas más intensas sobre el aparato radical. - Multiplicación: - La reproducción se hace por semillas frescas sembradas inmediatamente después de su recolección pudiendo tardar hasta un año en germinar. Siendo el mejor sistema y el más rápido los esquejes.
Blogalaxia: ~ Technorati: ~ AgregaX:

viernes, 14 de septiembre de 2012

Bonsai de Ombú

Phytolacca dioica- Ombú, Bella sombra, Zapote -Descripción:
Árbol de hoja perenne. - Tronco corto y grueso con corteza gris muy rotundo tiene el Ombú. - Hojas de color verde de gran tamaño para el cultivo de bonsái, se necesitará pinzar en verano (cortar las puntas). - Flores de color blanco y frutos verdes o negros. - Produce muchas raíces, incluido aéreas, similar a los Ficus. - Crecimiento rápido. - El Ombú o Bella sombra es poco exigente y rústico en general, ideal para principiantes. - Estilos: - Escoba, Tronco Doble o Múltiple. - Luz: - Se puede cultivar en el interior, con abundante luz. - Temperaturas: - Es de origen tropical o subtropical, por tanto, no soporta las heladas. - Riego: - Dejar secar la primera capa del substrato antes de regar, no soporta tener encharcadas las raíces. Necesita una tierra con buen drenaje. - Poda: - Hay que podar con frecuencia para controlar el crecimiento, pero dejando siempre como mínimo un par de hojas. - Trasplante: - Aguanta bien el trasplante y el recorte de raíces. - Plagas: - Cochinillas, Trips, Mosca blanca, Arañas rojas, pero en general, con poco incidencia. - Multiplicación: - Se multiplica por semillas. - Los frutos se recogen del árbol y se ponen a macerar en agua para desprender las semillas. - Una vez extraídas y secas, pueden ser sembradas o almacenadas, conservando su viabilidad al menos por un año.
Blogalaxia: ~ Technorati: ~ AgregaX:

martes, 11 de septiembre de 2012

Bonsai de Olmo

Bonsai de Olmo
- Hay varias especies de olmos que se usan como bonsái: Ulmus americana (Olmo americano, Olmo blanco) Ulmus davidiana Ulmus elegantissima Ulmus glabra (Olmo, Olmo montano, Olmo de montaña) Ulmus japonica (Olmo japonés) Ulmus laevis (Olmo temblón, Olmo liso) Ulmus minor = Ulmus campestris = Ulmus carpinifolia (Olmo común, Álamo negro, Negrillo) Ulmus parvifolia = Zelkova parvifolia (Olmo chino) Ulmus procera (Olmo inglés) Ulmus pumila (Olmo de Siberia, Olmo enano) Ulmus thomasii Ulmus x hollandica (Olmo híbrido holandés) - En esta ficha veremos el cultivo general de los olmos. - Estilos: - Chokkan, Yoseue, Hokidachi. - Los estilos más habituales son el vertical informal, escoba y bosque. - Son ideales para conseguir bosquetes en miniatura. - Los olmos crecen rápido por lo que es posible obtener formas originales en periodos de tiempo breves. - Cuando el bonsái esté prácticamente formado es el momento de la elección del tiesto. - Substrato: - Arcilla japonesa "Akadama" 85% y arena de río 15% de granos pequeños a medios. - El suelo tiene que ser esponjoso y nutritivo, que retenga la humedad, preferiblemente de carácter ácido y rico en materia orgánica. - Luz: - A pleno sol el tamaño de las hojas es más pequeño y las brotaciones venideras son más vigorosas. - En zonas de clima más calurosos se debe situar al exterior todo el año, incluso a pleno sol, exceptuando los meses de verano u otros meses que puedan ser demasiado calurosos, entonces habrá que protegerlos a la sombra todo el día. - Puede cultivarse como planta de interior pero situada en un lugar muy luminoso, ya que la falta de luz o no recibirla con la intensidad suficiente le provocará el alargamiento excesivo de las ramas. - En cualquier caso hay que evitar un lugar excesivamente cálido y seco en invierno, como podría ser el salón de una vivienda. - Un síntoma es el de ver caer hojas amarillas del interior por falta de luz. Esto se debe a la densidad con la que crece cuando está muy pinzado (cortar las puntas). - Humedad: - No hay que pulverizar las hojas de forma artificial porque provocaremos un aumento del tamaño de las hojas y favorecemos los hongos. - Temperaturas: - Sería un error muy grave mantener una temperatura constante durante todo el año, ya que como el resto de los árboles y plantas necesitan de estaciones climáticas y cambios de temperatura estacionales. - Las heladas no son ningún problema si no son muy fuertes o si el Bonsái está aclimatado paulatinamente a soportarlas, acostumbrado año tras año de forma progresiva. - Riego: - Puede regarse todos los días en verano a pleno sol. - Consume más agua en el exterior a pleno sol que dentro de casa. - Abonado: - Constante durante el periodo de crecimiento y poco o nada en invierno y en pleno verano. - Conviene esperar unas semanas antes de empezar a abonar tras la brotación para dar tiempo a la maduración de las hojas. - No abonaremos a un árbol recién trasplantado, ni tampoco a uno que esté en mal estado. - Ojo a los síntomas de la clorosis provocada por la falta de hierro y manganes. Aportar estos elementos en caso necesario. - Poda: - Necesitará pinzado continuo (cortar las puntas) para mantener la forma, puesto que su brotación es muy rápida. - El pinzado se realiza durante toda la época de crecimiento, durante todo el periodo vegetativo, con las ramas nuevas de la brotación del año. Se cortan los nuevos brotes, dejando una o dos pares de hojas, con el fin de equilibrar el vigor. - La poda se realiza al final del invierno o inicio de la primavera cuando se tiene una imagen clara de la silueta del árbol. - Como las hojas son alternas, tanto en la poda como en el pinzado debemos tener en cuenta la dirección que tenga la yema que nace de la primera hoja de la rama tras la poda, de tal forma que siempre podaremos por encima de una hoja que tenga una yema hacia el exterior de la copa o hacia la dirección deseada. - Tras el defoliado es importante colocar el árbol a pleno sol para favorecer la brotación. - Alambrado: - El alambrado se realiza desde la primavera hasta los inicios del verano (junio), y no es muy necesario alambrar, ya que la forma nos viene dada con las sucesivas podas que se le han ido realizando, a no ser que queramos darle un estilo muy diferente al que tiene, entonces si que habrá que hacerlo. - El alambrado debería de realizarse en las primeras etapas de formación del diseño, cuando el árbol es joven. La mejor época es en invierno. - La corteza es muy delicada y puede marcarse muy fácilmente si no vigilamos el engrosamiento para que no se clave el alambre y debemos poner cuidado de no apretar mucho ni dejarlo muy flojo. - La colocación de ramas mediante el alambrado debe realizarse tras el defoliado, entre la primavera y el otoño, vigilando las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen. - La forma de emplear la poda como técnica de modelado en vez del alambrado es dejar crecer las ramas y podar en función de la dirección deseada (izquierda, derecha, arriba o abajo). - Trasplante: - Cada 1 ó 2 años en los ejemplares jóvenes y cada 3 ó 4 años en los más viejos, al comienzo de la primavera o tras un defoliado. - Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. - Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. - Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas. - Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas. - Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol. - Plagas: - Araña roja, cochinilla, mosca blanca, pulgón y barrenillos. - Enfermedades: - Grafiosis del olmo: - La principal enfermedad del olmo es la llamada Grafiosis o Enfermedad holandesa del olmo. - Esta enfermedad ha asolado, y continua asolando, los mejores olmedos de toda Europa. - Se trata de un hongo que obstruye los vasos conductores de savia capaces de fulminar al olmo en muy poco tiempo. - La Grafiosis la trasmite principalmente un insecto (un coleóptero del género Scolytus) que se alimenta de la madera perforando galerías mientras transporta las esporas en sus patas presentando el tronco pequeños agujeros. - No es el único insecto que perfora galerías en el tronco, así que estos agujeros por si solos no quieren decir nada. - No se ha descubierto ningún remedio eficaz para combatirla, aunque sí se han desarrollado algunas variedades más resistentes. - Parece que Ulmus pumila y Ulmus parvifolia son poco o nada vulnerables. - Otras enfermedades que puede padecer el olmo son la Roya y la Abolladura de las hojas. - Multiplicación: - Por semillas. - Esquejes tiernos o semileñosos, de unos 10 cm, al comienzo de la primavera. - Acodo aéreo al comienzo del verano.
Blogalaxia: ~ Technorati: ~ AgregaX:

domingo, 9 de septiembre de 2012

Bonsai de Olivo

Bonsai de Olea europaea- Olivo, Aceitunero, Aceituno, Olivera -Descripción: Debido a su vigor, resistencia, la belleza de su madera seca y la diversidad de sus formas le han hecho un clásico entre los bonsáis al olivo, siendo una de las especies más cultivadas. - Crecimiento lento, pero constante. - Tronco grueso que en los ejemplares viejos se retuerce y encorva de forma que alcanza tortuosidades que dejan ver que puede alcanzar el millar de años. - Hojas perennes, pequeñas, alargadas y coriáceas de color verde grisáceo. - Flores de color blanco. - Frutos verdes o negros (las aceitunas) que oscurecen al madurar. De sus frutos se extrae el apreciado aceite de oliva. - El Acebuche es una variedad silvestre del olivo, de nombre científico Olea europaea var. sylvestris. Es un arbusto algo espinoso normalmente con una altura no demasiado elevada. - Sus principales diferencias con el olivo tradicional son la presencia de espinas, desaparecidas en su pariente mayor, y el reducido tamaño de sus hojas que lo convierten en una variedad especialmente apta para el cultivo como bonsái. - Estilos: - El olivo es uno de los pocos árboles que podemos modelar en la mayoría de estilos de bonsái, incluyendo los de madera muerta. - En principio, los estilos más apropiados son Inclinado, Cascada y Tronco Doble. - Luz: - Al olivo le gusta el sol. - Aunque no es deseable, puede llegar a adaptarse al interior, pero siempre será necesario colocarlo cerca de una ventana soleada y lejos de fuentes de calor. - La falta de sol provoca mayor distancia entre nudos. - El olivo, como todos los árboles, prefiere vivir en el exterior. - Temperaturas: - Los olivos pueden aguantar heladas puntuales durante 1 ó 2 días. - Durante el invierno se puede proteger de las temperaturas más bajas en algún sitio algo resguardado (invernadero, etc.) pero vigilando que la temperatura no sea demasiado alta para que los brotes no comiencen a crecer fuera de temporada. - En invierno requiere ambientes claros y ventilados, la temperatura ideal es de 6-12º. - Substrato: - Lo fundamental es un buen drenaje para el olivo. Se puede llegar a utilizar incluso un 100% de Akadama. - Riego: - El momento en que más agua necesitará será al inicio de la nueva brotación, reduciéndose el riego en los olivos que están enraizando por la propia falta de raíces, y después del defoliado al disminuir la evaporación. - Debemos dejar secar ligeramente entre cada riego. - Abonado: - Cada 20-30 días, desde primavera a otoño. - Se debe empezar en abonado en primavera, de forma suave y suspender el abonado durante los meses de calor, reiniciándolo de nuevo en otoño. - Cabe destacar que este abonado otoñal es probablemente el más importante del año ya que él aportará la reserva necesaria para la siguiente brotación de primavera. - El olivo en la Naturaleza no requiere suelos muy ricos, por los que no es necesario realizar un abonado demasiado intensivo. - Nunca debemos abonar un olivo trasplantado, hay que esperar a que brote. - Poda: - Normalmente se debe realizar la poda antes de que el árbol tenga actividad vegetativa. - La poda de brotes y ramas se realiza de primavera a comienzos de otoño, cuando el brote tiene 7-8 pares de hojas, cortar dejando 2-4 hojas con el fin de equilibrar su vigor. - A continuación, si el árbol está sano, saldrán nuevas yemas y se desarrollará nueva brotación. - Realizar las primeras intervenciones sobre las raíces simultáneamente al trasplante y a la reducción selectiva de la copa. - Si las podas del aparato radical son drásticas, es preferible optar por una defoliación a fin de favorecer el desarrollo. - Nunca podaremos o desfoliaremos ramas tiernas pues al no haber subido la glucosa no tendríamos resultados y los nuevos brotes serían débiles. - Los cortes se deben cubrir con pasta selladora y procuraremos eliminar los brotes de la base del tronco para no restarle savia al resto del árbol. - Alambrado: - Las operaciones de fijación se realizarán entre primavera y otoño, protegiendo la corteza. - Siempre es preferible alambrar ramas jóvenes, que en 2 ó 3 semanas habrán tomado la posición adecuada, que intentar hacerlo con ramas viejas. - Las ramas viejas y/o con poco vigor no deben ser alambradas ya que esto les restaría aún más vigor y no se conseguiría el efecto deseado. - Sólo las ramas delgadas se doblan con facilidad. - Trasplante: - Cada 2 años en los ejemplares jóvenes y cada 3 en los más viejos, en primavera y antes de comenzar el crecimiento fuerte. - Utilizar un substrato a base de un 60% de mantillo, 10% de turba y 30% de arena gruesa o material equivalente. O bien, akadama más volcánica. - Durante el trasplante conviene sacar bien cualquier parte de raíces podridas y eliminar bien toda la tierra vieja. - Durante el trasplante hay que podar las raíces y ramas no deseadas. - Soporta bien las fuertes podas de raíces e incluso es posible dejarlo a raíz desnuda sin demasiados problemas. - Otros cuidados: - Debemos limpiar a fondo la madera seca, limitando con gubia las partes vivas. - Para proteger la madera seca aplicaremos periódicamente una capa de polisulfuro de cal. - Plagas: - Arañuelos o picabrotes (pequeños gusanos de 5 a 10 mm), Cochinilla del olivo, etc. - Enfermedades: - Verruga o agallas del olivo (Pseudomonas syringae), son unos bultos que no matan al árbol, aunque un exceso de ellos lo debilita. Quitar las verrugas y tratar las heridas y las herramientas utilizadas con un desinfectante. - El Repilo es un hongo que se manifiesta en las hojas en forma de manchas marrones con una aura amarillenta. El tratamiento consiste en un fungicida con cobre. - Multiplicación: - El olivo se puede multiplicar por medio de esquejes (principalmente), semillas y la recuperación de la Naturaleza.
Blogalaxia: ~ Technorati: ~ AgregaX: