sábado, 29 de diciembre de 2012

Bonsai de Romero

Rosmarinus officinalis- Romero -Descripción: El Romero es un arbusto típico del Mediterráneo, muy aromático. - Posee tronco de color marrón claro, escamoso, que hace que incluso los bonsáis jóvenes tengan aspecto de muy viejos. - Hojas persistentes, sésiles, lanceoladas, ligeramente curvadas, rugosas en la cara superior, blanquecinas y tomentosas en la inferior. - Flores de color azul claro-violáceo durante buena parte del año. - Desarrollo lento, por lo que necesita sus años para formar un buen tronco. - Por su forma arbustiva e irregular de crecimiento se adapta mejor a estilos informales, en tamaños pequeños o medianos. - Estilos: - Moyogi, Kabudachi, Hokidachi. - Luz: - Pleno sol, un lugar muy iluminado. - Temperaturas: - En ocasiones puede soportar hasta temperaturas por debajo de 0º, pero se debe proteger ante las heladas fuertes. - Substrato: - 60% de mantillo y 40% de arena de grano grueso o material equivalente. - También se debe usar una mezcla con buen drenaje, por ejemplo akadama más volcánica. - Riego: - Un error frecuente es creer que el romero en maceta no necesita apenas agua. - En verano hay que regar algo más, pero no demasiado. Poco en invierno, pero sin dejar secar el substrato. - Abonado: - Una vez al mes en primavera y otoño con abono líquido para bonsáis. En invierno no hay que abonar. - Poda: - Mediante una poda repetida se puede transformar en un bonito bonsái. - Las ramas pueden podarse en cualquier momento del año. - Para obtener una mayor compacidad de la copa, hay que pinzan (cortar las puntas), con las uñas todos los brotes nuevos, operación que se realiza durante la época de desarrollo; también pueden cortarse a principios de otoño. - Los brotes nuevos se acortan hasta la longitud deseada, cuando ya tienen unos 5 cm. - Alambrado: - El posicionamiento de tronco y ramas se realiza de primavera a verano. - Si bien es perfectamente factible alambrarlo, suele formarse mediante poda. - Trasplantes: - Cada 1-2 años, a comienzos de primavera o finales de verano. - Aclarar el aparato radical durante el trasplante, eliminando a la vez las ramificaciones innecesarias para la configuración final del bonsái.
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miércoles, 26 de diciembre de 2012

Bonsai de Azalea

- Descripción:
Azalea o El Rododendro es un arbusto perenne, ramificado, de porte redondeado y pariente muy cercano a la Azalea. - Hojas de 3 a 5 cm de largo, perennes o semiperennes, ovaladas, algo rígidas y color verde oscuro por el haz. - Las flores pueden presentar colores distintos sobre una misma planta, pueden ser blanco-rosadas, rosas o rojizas, simples o dobles. - Algunas especies de Rododendro son: Rhododendron chrysanthum (Rododendro, Rosa de los Alpes) Rhododendron ferrugineum (Rododendro, Rosa de Siberia, Talabardo, Barrabón, Bujo) Rhododendron ponticum (Ojaranzo) - Luz: - Semisombra o sol muy suave. No le va bien el pleno sol, pero sí buena luz para la floración. - Temperaturas: - Se conservan en la galería durante el invierno y la floración, y luego se sacan al jardín. - En invierno necesita una temperatura de 6 a 12º, un lugar luminoso y bien aireado. - Sobrevive sin problemas todo el año si puede contar con buena ventilación, mucha luz y temperaturas no demasiado altas. - Humedad: - Pulverice el follaje 2 veces al día, salvo durante la floración. - Substrato: - Tierra de brezo y mantillo para procurarle un substrato con pH ácido (menor de 6,5). Necesita suelos ácidos, o al menos, neutros, nunca alcalinos (calizos). - Es recomendable utilizar substratos específicos para azaleas y rododendros, que venden preparados para este tipo de plantas acidófilas. - Riego: - Abundante en verano, sobre todo en la época de floración con agua pobre en cal. - Tolera mal el agua calcárea del grifo (amarillearán las hojas). Usar agua de lluvia, embotellada, pasada por ósmosis inversa o tratada con ácido cítrico o un producto antical para acidificarla. - Si se riega con agua calcárea se tendrá que trasplantar cada año, dado que esta especie no admite la caliza que se va acumulando en el substrato y prevenir también la carencia de hierro haciendo aportaciones, una vez al mes, de quelatos de hierro. - Abonado: - El abonado se aplica cada 20 días, desde principios de primavera y finales de verano a finales de otoño. - En invierno no abonar y durante la floración, solo sí las hojas comienzan a amarillear. - Venden un abono líquido para rododendros o para orquídeas. - Conviene suministrar de vez en cuando quelatos hierro para prevenir la clorosis férrica. - No hay que abonar las plantas recién trasplantadas. - Poda: - Las ramas pueden ser cortadas en cualquier época del año. - Los brotes de color verde tierno, que se forman alrededor de las yemas florales deben ser siempre eliminados (retirar hacia abajo con el dedo) en caso contrario se secarán las yemas florales, tras la floración se eliminan los restos de flores. - Durante los trasplantes se deben acortar las raíces, podar las ramificaciones y los nuevos brotes a finales de verano, sellando los cortes con un mástic de calidad. - Alambrado: - El posicionamiento de tronco y ramas se realiza de primavera a verano, después de la floración, procurando trabajar con cuidado, dada la fragilidad de las ramas más consistentes. - El día anterior a la sujeción no se debe regar. - Trasplante: - A finales de primavera, después de la floración, cada 2 ó 3 años y en mantillo ácido. - Clorosis: - Amarilleo por la cal. Aplicar quelatos de hierro y usar un substrato con pH ácido y agua sin cal. - Multiplicación: - Mediante semilla, estaca, injerto y acodo. - Lo mejor es partir de ejemplares jóvenes de vivero y modelar el bonsái a partir de la planta en maceta. - Por estacas. - El enraizado de estacas es el método principal de propagación de los Rododendros. - La mejor época para la obtención de estacas es de mediados de verano al otoño, de plantas madres expuestas a pleno sol y cultivadas para ese fin. - Sin embargo, las estacas de tallo (o las estacas con hoja y yema) de algunos híbridos, tomadas a mediados del invierno, enraízan bien. - Se debe de remover de las estacas cualquier yema floral, necesitándose también tratamientos con ácido indolbutíríco en concentraciones relativamente elevadas, dando buenos resultados una concentración de IBA en talco del 1 al 2%, más un fungicida. - El lesionar la base de las estacas en ambos lados resulta benéfico. - Como medio de enraice es adecuada una mezcla de dos tercios de turba de esfagno y un tercio de perlita. - Se debe proporcionar calor de 24ºC en el fondo. - Para el enraizado de las estacas de rododendro resulta mejor hacerlo en invernadero, bajo niebla, debiendo sacarlas tan pronto como las raíces estén bien formadas (en unos tres meses), pues de otro modo se deterioran las raíces. - Después del enraizado y el trasplante (a turba con adición de fertilizantes), las estacas se deben mantener a temperatura de unos 4ºC por alrededor de 20 días, al cabo de los cuales se puede elevar la temperatura nocturna a un mínimo de 18ºC. - En esta etapa de desarrollo, proporcionando luz complementaria para prolongar la longitud del día se obtiene una buena respuesta de crecimiento. - Las plantas que se inician por estacas, por lo general se desarrollan con rapidez y están libres de las desventajas de los hijuelos que se originan del patrón en plantas injertadas. - Por injerto. - El injerto enchapado de costado tiene mucho éxito. - La mejor madera para púas es la que se toma de ramas rectas, vigorosas, del crecimiento de la estación en curso. - Después del injerto, las plantas se conservan en camas cerradas, con humedad elevada y una temperatura aproximada de 21ºC, hasta que cicatrice la unión del injerto. - Luego, las plantas se cambian a condiciones más frescas (de 10 a 15ºC), removiendo la parte del patrón que esté arriba de la unión del injerto. - Una vez que las plantas se han endurecido, se trasplantan al vivero en suelo ácido, cultivándose allí por dos años, después de los cuales está lista para sacarse como planta vendible. - Por injerto sobre pies de Rhododendron ponticum. - Por semillas. - Se pueden usar plantas procedentes de semilla como patrones para la propagación de especies ornamentales. - Rhodondendron ponticum es el principal patrón para injertos. - Las semillas se deben recolectar en el momento preciso en que empiezan a abrir las cápsulas y pueden almacenarse en seco y plantarse en el invernadero a fines del invierno o a principios de la primavera. - Las semillas que se vayan a conservar por mucho tiempo se deben poner en botellas selladas y mantenerse a unos 4ºC. - Un buen medio para germinación es una capa de musgo sphagnum (turba rubia) o vermiculita colocada sobre una mezcla de arena y turba rubia (es de pH ácido=4,5). - Las semillas pequeñas se ciernen sobre la superficie del medio y se riegan con una aspersión fina. - Las cajas se deberán cubrir con vidrio y mantenerse siempre sombreadas. - Se debe tener cuidado de proporcionar tanto humedad y ventilación adecuada como una temperatura uniforme de 15 a 21ºC. - Las plantas crecen despacio, tomando alrededor de 3 meses en alcanzar el tamaño de trasplante. - Después que se han formado de 2 a 3 hojas verdaderas, se pasan a otra caja, espaciándolas de 2 a 5 cm, donde se les deja durante el invierno en un invernadero frío o en camas frías. - En primavera las plantas se pasan al campo en un suelo ácido y para el otoño están listas para sacarse y ponerse en macetas en preparación para injertarlas en el invierno. - Por acodo. - Los rododendros se multiplican con facilidad por acodo
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