viernes, 29 de febrero de 2008

Azalea: Plagas y enfermdades



  • Clorosis ferrica: Es frecuente en Azalea la falta de HIERRO en el suelo o en el sustrato que produce un amarilleo en hojas jóvenes. Este trastorno se da sobre todo en suelo calizo, con mucha cal, donde el hierro escasea. Para solucionarlo, planta en suelo con pH ácido o enmiéndalo añadiendo turba rubia y usa para macetas sustrato ácido también; venten unos especiales para este tipo de plantas. En caso de que se esté dando ya la clorosis férrica, aplica un fertilizante especial llamado quelatos de hierro para solucionarlo.

  • Flores que no se abren: Exceso de agua o corrientes de aire después del riego. Déjala secar en un lugar sin corrientes hasta que se recupere.

  • Hojas nuevas pequeñas y sin flores: Necesita abono. Usa uno para plantas de flor y para plantas acidófilas

  • Hojas que se secan: Demasiado calor y sequedad. Rocía con agua no alcalina; riega más a menudo y lleva a un lugar fresco.

  • Manchas blancas y orugas

  • Polilla minadora de hojas.

  • Chinches de la piel: Aparece en lugares soleados y secos al final de la primavera.



  • Si las hojas se vuelven marrones y sus flores se marchitan: Lo más probable es que sea por exceso de calor o por carencia de agua. Sumerge el tiesto 20 minutos en la bañera hasta que no salgan burbujas. Deja que escurra bien toda la noche.

  • PLAGAS
    Trips

  • Mosca blanca

  • Araña roja

  • Otiorrhynchus (gusano que come raíces)

  • Polilla minadora : las orugas de la pequeña polilla llamada Gracilaria azaleella excava galerías entre ambas epidermis de la hoja. Puede hacerse tratamiento cada 10 ó 15 días. Elimina y quema las hojas invadidas.

  • ENFERMEDADES

  • Lepra: Las hojas presentan ampollas y color amarillento, producidas por el hongo Exobasidium rhododendri, existente en jardines mediterráneos.Puede tratarse con Oxicloruro de cobre al iniciarse los nuevos brotes para prevenir la infección y evitar que lleguen a deformarse las hojas. Es conveniente eliminar las hojas enfermas.

  • Septoriosis (Socarrina) : Las hojas se secan, presentando primero manchas amarillas y después pardo rojizas, que se van extendiendo a partir del ápice y se cubren de puntitos negros esas manchas. Las hojas atacadas se secan en primavera. El hongo causante es la Septoria azaleae, frecuente en climas húmedos, así como en invernaderos.Se combate recogiendo y eliminado hojas atacadas. Pueden aplicarse fungicidas.

  • Marchitez y podredumbre de las flores: Manchas en los pétalos de las flores de 1 centímetro de diámetro provocadas por el hongo Ovulinia azaleae. Los pétalos se reblandecen y se marchitan y se pudren. Eliminar las flores que presenten los primeros síntomas. Evita mojar las flores con el riego. Preventivamente fungicidas Zineb.

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Azalea Indica



  • Nombre común: AZalea Indica o Azalea Indicum

  • Hay un tipo de azaleas que se ofrecen en el mercado como “azalea de interior”, aunque esta denominación viene de los países del norte de Europa, donde hace bastante más frío que aquí.

  • Plantada en el lugar adecuado, prospera perfectamente en los jardines del Alto Valle.

  • Nombre científico: Rhododendron simsii

  • Introducida a comienzos del Siglo 19 en Inglaterra desde la China y Tailandia bajo el nombre equivocado de “azalea indica” (Azalea indicum), nombre que ha perdurado hasta hoy en día.

  • De esta especie hay más de 1.300 variedades e híbridos

  • Si bien se las clasifica como de follaje perenne, en realidad va cambiando de a poco la totalidad del follaje en el trascurso de dos años, por lo que se la podría considerar como semicaduca.

  • Forma arbustos pequeños de follaje denso, muy ramificado y hojas pequeñas y pubescentes.

  • Las flores son dobles, de colores que abarcan desde el blanco, al rosado, rojo, lila y matizados.

  • Es relativamente fácil adelantar su floración en interiores, por lo que de allí también puede provenir su nombre común de “azalea de interior”.

  • Con temperaturas frescas y alejadas de los calefactores, puede tener hasta tres etapas de floración, si se tiene la precaución de ir eliminando las flores secas.






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Azalea Pontica



  • Nombre común Azalea Pontica

  • Nombre científico: Rhododendron Luteum

  • Es un arbusto pequeño, muy ramificado y flores simples más pequeñas que japonica pero muy llamativas por estar agrupadas en corimbos terminales plurifloros.

  • Siguiendo el “espinel”, encontré que la denominación botánica más aceptable es Rhododendron luteum, pero como ésta es amarilla, se debe tratar de híbridos de esta especie.

  • Son de color naranja o rosado-alilado y florecen al fin del invierno, o sea antes que la japónica.

  • Su resistencia a frío parece ser similar al de Azalea indica.






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Azalea Japonica o azalea simple



  • Nombre común: AZALEA JAPONICA

  • Nombre técnico: Rhododendron obtusum, por la forma obtusa de sus hojas (sinónimo Azalea japonica) y se la conoce con los nombres comunes de “azalea simple” y “azalea del delta” y en habla inglesa como “Kurume Azalea”.

  • Origen: Parece ser originaria del Japón, donde las primeras fueron introducidas en Europa en 1680, pero ese origen es brumoso, para no decir que se hunde en la nebulosa, ya que esa introducción se confunde y entrevera con la de Azalea indica (Rhododendron simsii).

  • Descripción: Es un arbusto de mediana altura, con follaje perenne, denso y compacto y es la más cultivada en jardines del Alto Valle.

  • Florece a comienzos de octubre. Las flores son de cáliz pequeño, corola acampanada, tubulosa y algo irregular, dispuestas en inflorescencias corimbosas o a veces solitarias. Las variedades son también numerosas y se distinguen por la coloración de sus flores que pasan por el blanco, rosa pálido, rojo fucsia, rojo ladrillo y lila o solferino.

  • Poda: Despunta todos los ramos del año a pulgares cortos de 2 ó 3 yemas laterales, es decir, cortándolos justo por encima de la segunda o tercera yema contada desde su inserción. De estas yemas surgirán brotes que al año siguiente darán en la punta una flor.
    Cuantos más brotes más flores. Es decir, la planta ramifica y tiene una apariencia más compacta y da más flores.
    Si es necesario, corrige la asimetría para mejorar la apariencia, por ejemplo, si está la copa descompensada. En Azalea algunas ramas se disparan de crecimiento después de la floración. Rebájalas antes del invierno.
    Suprimir flores y frutos pasados: afean y consumen energías del arbusto.
    Suprimir ramas cruzadas, mal orientadas o que enmarañan el arbusto.
    Suprimir ramas que sobresalen mucho del arbusto por su exceso de vigor (se le llaman chupones).
    Suprimir rebrotes del pie del arbusto que sean débiles o mal situados y no nos interese que se desarrollen como rama del arbusto.
    Suprimir rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz (se les llaman sierpes).
    Suprimir tocones secos (trozos de ramas que no tiene brotes y están secos).
    Si la planta se ve demasiado compacta y las raíces crecen a través del macetero, necesita un cambio de maceta. Hacerlo en otoño, con una mezcla de tierra ácida (tierra de Pino) y arena gruesa.
  • Plagas: Azaleas y Rododendros son invadidos con frecuencia por los Trips, más en invernaderos. Si hay poca humedad en el ambiente puede ser atacada por la arañita roja. En este caso, debemos rociarla con un acaricida y aumentar el grado de humedad.
    En la época húmeda y también en verano pueden aparecer hongos y bacterias manchando las hojas.
    Sus hojas pueden ser atacadas por un hongo muy peligroso. Para prevenir la podredumbre de éstas debemos pulverizarlas con un funguicida, al iniciarse la floración.
  • La multiplicación se hace por semillas, estacas, injerto, acodo.
    Multiplicación de Azaleas de hoja caduca.
  • Semillas: Las azaleas deciduas a veces se propagan por semilla, ya que este método resulta barato y las estacas enraizan con dificultad.Los procedimientos de germinación son iguales que los descritos para las Azaleas de hoja perenne.
    El crecimiento de las plántulas a veces es lento, pero poniendo a germinar las semillas al comienzo de la primavera y trasplantando temprano a un buen medio de desarrollo, es posible tener plantas de tamaño suficiente como para que formen yemas florales en su segundo año.
    En un procedimiento diferente, que hará florecer más pronto las plantas obtenidas de semilla, éstas se siembran a fines del verano, de semilla cosechada a mitad del invierno anterior.
    La siembra se hace en la superficie de turba, en cajas cubiertas con vidrio.
    Una vez que han germinado, se prolonga la longitud del día proporcionado luz para lograr que las plantas sigan creciendo bien.
    Las plántulas se trasplantan a mediados de otoño a cajas con 10% de aerna y 90% de turba, donde se les deja (en el invernadero) hasta mediados del verano.
  • Estacas: Las azaleas deciduas (hoja caduca) son difíciles de enraizar por estacas, pero tomando material tierno y suculento al principio de la estación, sobre todo de plantas llevadas al invernadero y forzadas, se puede lograr que las estacas enraicen.
    La época de tomar las estacas es de mucha importancia, siendo mucho mejor tomarlas en primavera que durante el verano.
    El empleo de hormonas son de importancia para el enraizamiento.
    Las estructuras o cajas cerradas con calor de fondo (18ºC) y un medio de enraizado de arena-turba-perlita proporciona buenas condiciones para ello.
    No sólo es difícil hacer que enraicen estacas de azaleas deciduas, sino que también es un problema hacer que sobrevivan durante el invierno después de enraizadas.
    Después del enraice las estacas deben colocarse en una estructura fría donde crezcan algo durante el verano.
    Es mejor dejarlas en la estructura fría durante el invierno y trasplantarlas en la primavera siguiente.
    También se tiene el problema de lograr la iniciación de las yemas en primavera en las estacas enraizadas.
    Aumentar la longitud del día con luz artificial, después que las estacas han enraizado, desde fines del verano a mediados del invierno, es de mucha importancia para inducir la "apertura" de las yemas en primavera.
  • Injerto: Este es el principal método de propagación para la mayoría de los híbridos Mollis.
    Se usan como patrones plántulas de 2 a 3 años de Azalea pontica.
    Este método tiene la desventaja de que el patrón ahija en forma inconveniente y también que las plantas presentan una falta general de vigor.
    Las plántulas se ponen en maceta al principio de la primavera, haciendo el injerto al fin del verano.
    Se puede usar un injerto enchapado de costado.
    Durante la cicatrización de la unión del injerto, las plantas injertadas se colocan en el invernadero en cajas cerradas.
    Es posible producir por injerto azaleas de tipo árbol, haciendo el injerto alto en estacas enraizadas de Azalea concinnum.
  • Acodado: Las azaleas se acodan con facilidad.
    Este método vale la pena emplearlo para tener un número limitado de plantas nuevas, en especial, de las Azaleas de hoja caduca, que son difíciles de propagar por estacas.
    Se han usado satisfactoriamente los métodos de acodo simple, de montículo, de trinchera y aéreo.
  • Multiplicación de Azaleas de hoja perenne: Las azaleas siempreverdes pueden propagarse por semilla, injerto y acodado, casi todas las plantas de vivero se inician por estacas.
  • Semillas: Las cápsulas de semilla deben recogerse en el otoño después que se vuelven cafés y luego deben almacenarse a temperatura ordinaria en un recipiente que retenga las semillas cuando se abran las cápsulas.
    Las semillas no tienen problemas de letargo pero perderán su viabilidad si se conservan por periodos largos en almacenamiento abierto.
    Para un almacenamiento largo, es preferible guardarlas a baja temperatura en un recipiente sellado.
    Las semillas se pueden hacer que germinen satisfactoriamente sobre una mezcla de suelo ácido como turba rubia sphagnum.
    La siembra se hace generalmente en invernadero, de mediados de invierno hasta principios de la primavera.
    Las temperaturas óptimas para germinación son de 21ºC durante el día y 13ºC durante la noche.
    La germinación es rápida, ocurriendo por lo general en un mes.
    En zonas que tienen aguas duras, las plántulas deberán regarse con agua destilada o con agua de lluvia, debido a que el agua alcalina las perjudica.
  • Estacas: Las estacas de azalea no son difíciles de propagar; en 1 mes forman raíces.
    Es mejor tomar las estacas a medio verano, después que el nuevo crecimiento se ha endurecido un poco, antes que la madera se haya vuelto roja o café.
    Las hormonas son beneficiosas.
    Las estacas de azalea prosperan bien bajo niebla si el medio de enraice está bien drenado.
    Después de que las raíces se han formado bajo niebla, ésta se debe reducir y finalmente interrumpir.
    Una vez enraizadas, las estacas pueden colocarse en macetas con partes iguales de tierra de hoja, arena y esfagno o turba rubia.

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Indice de Azaleas

  1. Consejos para tus azaleas
  2. Azaleas: Plagas y enferemdades
  3. Azalea Japonica o Azalea Simple
  4. Azalea Pontica
  5. Azalea Indica








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Consejos para tus Azaleas



  • Las azaleas son arbustos muy floridos, de hojas perennes y hojas caducas.

  • Pertenecen al género: Rhododendron, familia de las Ericáceas.

  • Son clasificadas en la actualidad en dos de los subgéneros de Rhododendron - el subgénero Pentanthera, tipificado por Rhododendron nudiflorum y el subgénero Tsutsusi con el Rhododendron tsutsusi.

  • Existen azaleas de hojas caducas y azaleas perennes.

  • Una de las diferencias principales entre las azaleas y el resto de la familia del rododendro es su tamaño y el crecimiento de la flor. Los rododendros desarrollan las flores en racimos, mientras que la mayoría de las azaleas tienen floraciones terminales (una flor por cada tallo floral). Sin embargo, emiten tantos tallos que durante la estación floreciente conforman una sólida masa colorida que van desde el rosa, rojo, naranja, amarillo, púrpura o blanco.

  • Floración terminal (por cada tallo, una flor y puede haber una gama abundante de colores).Dicha floración se produce a principio de la primavera. El follaje cambia en invierno, tornandose sus hojas más oscuras (rojizas y muy resistentes), y en primavera bien verdes.

  • En cuanto a su tallo, es leñoso y su creciemiento varía según donde este plantada. En maseta no crece más de 50 a 60 cm. y al aire libre llega a crecer hasta 2 m. aproximadamente.

  • Suelo y riego
    El terreno debe ser muy rico en materia orgánica, ph neutro y la tierra un poco suelta y si fuera posible abonarla cada dos o tres semanas (en primavera, época de floración). Para esta planta el riego debe ser mas seguido, que para cualquier otra planta. Siempre se debe regar por debajo y no por encima de las hojas ni las flores, ya que se estopean las flores. Tampoco hay que dajar agua estancada.
    Exposición
    Debe ubicarse en un lugar muy iluminado, no directamnte al sol (si fuera posible debe haber una semisombra), muy ventilado (sin ser perjudicada en la entrada del invierno).

  • Multiplicación: Puede ser mediante esquejes (se llevan a cabo al finalizar la primavera), o mediante la germinación de las semillas. Deben mantenerse a muy poca profundidad. También deberán permanecer en lugar húmedo y cálido hasta que la planta tenga unos 20 cm. de altura. Luego es cuando se transplanta a otra maceta.

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jueves, 28 de febrero de 2008

Jazmín Brunfelsia Pauciflora



  • Nombre común: Brunfelsia Pauciflora

  • Cuidados: Posicionemos las plantas donde pueden gozar de una bueno luminosidad, evitando pero el sol directo, que podría causar antiestéticas quemaduras a las hojas. Se aconseja de cultivar la Brunfelsia pauciflora en un lugar resguardado, en casa o en una sierra, porque temen las temperaturas mínimas inferiores a los 15°C: A mediados de primavera se pueden sacar afuera.Posicionar esta planta en un lugar semisoleado, donde reciba los rayos solares durante las horas más frescas del día.

  • Riego: Recordemos de proveer, depués del riego, a vaciar los platillos de las macetas, para evitar que la presencia de agua que sobra pueda dañar a las raíces. Regar solo esporádicamente con 20-21 vasos de agua , dejando el terreno seco por un par de días antes de repetir la regadura; cuando se riega se aconseja de evitar los eccesos, pero mojar bien el substrato. Intervenimos cada 1-2 semanas .

  • Fertilizar Brunfelsia paucifloraDurante este período del año, es mejor abonar nuestras plantas cada 12-20 días; escogemos un abono adecuado, para plantas de flores o verdes de piso, añadirlo al agua de las regaduras. Se prefieran abonos ricos en azufre o potasio, para favorecer el florecimiento y el desarrollo de la nueva vegetación.

  • Cultivo: La Brunfelsia pauciflora es de la talla pequeño , y puede alcanzar los 1.5 m de grandeza; in verano toma una coloración violeta . Se trata de plantas siempre verdes y que entonces mantienen las hojas por todo el arco del año. La Brunfelsia pauciflora Tiene un desarrolle arbustivo. La Brunfelsia pauciflora es de la talla pequeño , y puede alcanzar los 1.5 m de grandeza; in verano toma una coloración violeta . Se trata de plantas siempre verdes y que entonces mantienen las hojas por todo el arco del año.

  • Parásitos: Se aconseja un tratamiento preventivo con un insecticida ad amplio espectro y con un hongocida sistémico, en manera de prevenir el ataque de parte de los áfidos y el desarrollo de enfermedades causadas por hongos, a menudo favorecidas por el clima fresco y húmedo.

  • Tierra Brunfelsia paucifloraCultivemos estas plantas de casa en un terreno muy bien drenado.




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Jazmin del Paraguay o Brunfelsia australis


  • Nombre común: JAZMÍN DEL PARAGUAY
  • Nombre científico: Brunfelsia australis.
  • Descripción: Es un arbusto que puede llegar a los 4 metros de altura, su copa es compacta y tupida.El color de su follaje es verde claro y brillante.
  • Floración: es en forma tubular y su colorido es blanco- celeste- lila. Lo vistoso es la cantidad de flores que otorga y además su fragancia agradable. Estas comienzan de Octubre hasta Marzo aproximadamente. Si las temperaturas fueran benignas florece casi todo el año.Es una especie sensible a heladas, va muy bien al sol pero tolera una media sombra.Es muy vistosa como especie solitaria pero dado que su crecimiento es lento conviene acompañarla con otras especies en el diseño.Dado que es un arbusto al que le afectan los cambios climáticos es conveniente ubicarla en lugares mas reparados o cercanos a la casa.Es una especie muy vistosa tanto por el colorido de sus flores como por la continuidad de las mismas, además del cambio de color en las hojas jóvenes, verde claro y en las adultas verde oscuro.
  • Poda: Se debe tener en cuenta mantener un plan de poda en plantas adultas, recortando los extremos de los tallos de la copa, ya que con el tiempo, tienden a pelarse desde abajo y quedar solo con copa.
  • Existen otras variedades pero la más vendida y la que se encuentra en los viveros es ésta.Realmente es interesante y atractiva para comprarla y colocarla en nuestros jardines, además por tolerar la media sombra.

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Jazmin de Cuba o Alamanda



  • Nombre científico o latino: Allamanda cathartica

  • Nombre común o vulgar: Jazmín de Cuba, Alamanda, Trompeta amarilla, Trompeta dorada, Trompeta de oro.

  • Familia: Apocynaceae.

  • Origen: América tropical.

  • Descripción: Planta trepadora o arbustiva, según como se dirija.
    - Puede alcanzar los 5 m de altura.
    - Bonitas flores amarillas en forma de trompeta.
    - Hojas perennes, lanceoladas, color verde claro
    - Puede llegar a florecer todo el año, pero especialmente de mediados de verano hasta otoño. No es muy conocida, por lo que resulta original en un jardín subtropical.
    - Magnífica la variedad Allamanda cathartica 'Grandiflora'.

  • Cuidados: Luz: mejor en semisombra que a pleno sol. Algunas horas de sol y otras de sombra o con un árbol cerca. A pleno sol también se comporta magníficamente bien.
    Temperatura: no resiste el frío. Necesita un clima donde el termómetro no baje de 0ºC para poder cultivarse todo el año al exterior.
    En invierno requiere pasar un periodo de reposo entre 15 y 18ºC por la noche, lo cual se puede conseguir en una habitación más fresca si es que se está cultivando como planta de interior.
    Humedad: necesita humedad ambiental. Pulverizar en días calurosos.

  • Riego: 2 veces por semana durante el verano, preferentemente con agua no caliza. En invierno reposa.

  • Abono: cada 15 días en primavera y verano. Las hojas se ponen amarillas por falta de nutrientes.

  • Poda: podar los tallos del año anterior para estimular la floración. Además, limpieza anual de ramas secas, sobrecrecidas, chupones, etc.

  • Plagas: Cochinillas, Pulgones, Araña roja y Mosca blanca.

  • Cambio de maceta: cambiar de maceta al principio de la primavera.

  • Multiplicación: mediante esquejes de unos 15 cm de largos o semillas. También admite la división de mata.

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Jazmín chileno, Jazmín de Chile, Mandevilla, Jazmín de Jujuy, Dipladenia

Este jazmin es muy bonito, no solo por su flor, sino también por el delicado aroma que despide
  • Nombre científico o latino: Mandevilla laxa

  • Nombre común o vulgar: Dipladenia, Jazmín chileno, Jazmín de Chile, Mandevilla, Jazmín de Jujuy, Jazmín de Argentina

  • Familia: Apocynaceae (Apocináceas).

  • Origen: Sudamérica, Argentina, Brasil.

  • Descripción: Altura: 2-3 m.
    Hojas coriáceas de color verde brillante, persistente.

  • Floración: Sus llamativas flores atrompetadas están sostenidas sobre largos pedúnculos que aparecen al principio del verano formando pequeños racimos.
    Flores rosas o blancas.
    Desprenden un apreciado perfume.
  • Precaución: esta planta es tóxica si se ingiere.

  • Cuidados: Luz, ambiente muy luminoso, pero evite el sol directo en las horas más abrasadoras y los climas calurosos.
    Temperaturas, cuando se acerque la época de las heladas es aconsejable introducir la Mandevilla al interior del hogar ya que no tolera el frío.
    Humedad: si está en interior, en invierno cuidado con la calefacción, ya que reseca mucho el ambiente. Pulverizar varias veces a la semana las hojas o colocar sobre un plato con grava mojada.
    El suelo debe ser rico, compuesto de turba y arena, con un buen drenaje porque el exceso de agua le perjudica.
    Riego: Regar con asiduidad (3 veces por semana), sobre todo en primavera y verano.
    Reducir el riego en el periodo de reposo invernal (en el Hemisferio Norte, enero-febrero).

  • Abonado cada 15 días en el periodo de floración.

  • Es bueno pellizcar las plantas jóvenes para lograr un planta más tupida y colocar una estaca que guíe su crecimiento.

  • Poda: En otoño o al final del invierno podar las ramas principales hasta el tercer o cuarto nudo.

  • Plagas: sensible a araña roja y cochinillas por atmósfera cálida.

  • Multiplicación: en primavera por semillas; en primavera o en verano por esqueje leñoso (bajo plástico).
    Puede hacerse en arena mediante esquejes de unos 10 cm de largos a los que debe limpiarse primero con agua templada el látex que desprenden por el corte, con calor de fondo a finales de primavera aprovechando la poda, tapar con plástico o cristal.

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miércoles, 27 de febrero de 2008

Enfermedades más comunes que atacan a la Gardenia



  • Hojas amarillas: Carencia de Hierro o de Manganeso
    Es muy probable que esté sufriendo carencia de hierro. Este problema es habitual en la Gardenia. Esto puede ser porque en el sustrato haya poco hierro o porque estés regando con agua caliza, agua dura, con mucha cal, que bloquea el hierro (lo vuelve insoluble y la planta no puede absorberlo). Solución: riega con agua que no tenga cal o muy poca y echa abono rico en hierro llamado quelatos de hierro.

  • Hojas amarillas y tira botones de flor: Puede ser porque necesita más humedad tanto en la tierra como en el aire. Si está en una terraza con calor seco (por ej. en Madrid)...malo. El exceso de sol también es perjudicial, esta planta es de sombra. Pulveriza con agua y mantén a la sombra. No la muevas, ni siquiera la gires, sus flores se podrían caer. Si la temperatura del sustrato desciende por debajo de 15 ºC, pueden amarillear las hojas.



  • Caída de los botones florales:Los botones se pueden caer justo antes de abrirse debido a varias causas:
    1. Un ambiente excesivamente seco, cálido y falto de luz. Para evitarlo se deben tener las gardenias durante el invierno en ambientes frescos, bien iluminados y con humedad ambiental alta.
    2. Subidas bruscas de temperatura.
    3. La falta de riego también pueden causar la caída de botones florales.

  • Pierdida de hojas y posteriormente se secan las ramas de la Gardenia: Esto puede estar causado por regar en exceso (provoca asfixia radicular) o por todo lo contrario, por regar poco. Hinca los dedos en el sustrato y si está muy húmedo riega con menos frecuencia.

  • PLAGAS Y ENFERMEDADES:



  • MOSCA BLANCA :Son pequeñas moscas blancas de 2 milímetros que, al igual que pulgones y cochinillas, clavan su pico sobre las hojas y chupan la savia. Además excretan melaza, sobre la que se asienta el hongo llamado Negrilla que ennegrece las hojas perjudicándolas.
    Los primeros síntomas consisten en el amarilleamiento de las hojas, se decoloran y más adelante, se secan y se caen. Así mismo tiempo, se recubren con una sustacia pegajosa y brillante.
    Los adultos y larvas viven en el envés de las hojas. Cuando se agitan las plantas se puede ver volar una nubecilla de pequeñas mosquitas blancas.El daño directo que provocan es la gran cantidad de savia que consumen de las hojas.
    El daño indirecto es que sobre la melaza que excretan la Mosca blanca se asienta un hongo llamado Negrilla, cubriendo las hojas de negro y, por tanto, anulando la función fotosintética de las mismas.

  • COCHINILLA ALGODONOSA O COTONET (Pseudococcus citri): Se delatan:- Viendo al propio insecto.- Por las hojas descoloridas, amarillas, deformadas...
    - Viendo las hojas brillantes y pegajosas por la melaza que excretan (cuidado porque Pulgones y Mosca blanca también la producen).- Por la presencia del hongo Negrilla (cuidado de nuevo porque también se asienta este hongo sobre la melaza de Pulgones y Mosca blanca).
    Elimina una a una con un algodón y si trata con productos, mira en la etiqueta que contenga en su composición alguna de estas materias activas: Dimetoato, Malatión o Diazinón.



  • PULGONES (Áfidos):Hojas enrolladas, deformadas, pegajosas y brotes atacados. Se suelen localizar en las hojitas nuevas.
    Aparece el hongo de color negro llamado Negrilla (Fumaginas), sobre la melaza que excretan los pulgones.
    El control de estos insectos se puede hacer con insecticidas que contengan como materias activas Dimetoato, Metomilo, Acefato, etc.



  • ARAÑA ROJA (Tetranychus urticae): Son unas arañitas de color rojo y de 0,5 milímetros que apenas se aprecian a simple vista. Este ácaro de color rojo ataca el envés de las hojas, produciendo un fino punteado amarillo, llegando a provocar la caída de la misma.
    Las hojas afectadas presentan una zona amarillenta en el haz que se corresponde con la existencia de colonias en el envés.
    Cuando hay muchos Ácaros atacando las distintas manchas se unen entre sí y llegan a afectar a toda la hoja, que acaba secándose y cayendo. Hojas nuevas sin brillo (mates). También pueden quedar deformadas y con telarañas por abajo.Pulveriza con agua a menudo para que aparezcan (odian el agua, les encanta la sequedad). Si el tratamiento es químico se emplean acaricidas que contienen en su composición materias activas como Propargita, Tetradifón, Amitraz, etc.

  • NEMATODOS (Meloydogine sp.): Los Nematodos son unos gusanitos microscópicos de unos 0,2 milímetros. Se introducen en las raíces y absorben sus jugos, dañándolas.
    Hojas descoloridas verde pálido o amarillo que terminan cayéndose. Aunque estos síntomas se pueden confundir con varias cosas como exceso de agua, sequía, carencia de nutrientes, etc. y no es fácil saberlo con seguridad.
    Si se extraen las raíces del sustrato se ven unos bultos en dichas raíces llamados "batatillas" o "porrillas".

  • MANCHAS EN HOJAS :Rhizoctonia en Potos, estas manchas están ocasionadas por hongos como Rhizoctonia que mancha las hojas más bajas, para luego extenderse a las superiores. Las manchas son más o menos circulares y pueden ocasionar la muerte de las hojas. Su control se realiza eliminado las hojas infectadas y evitando mojar las hojas durante el riego.
    Otro causante de manchas foliares en gardenia es el alga parásita Cephaleuros virescens. Suele atacar a las hojas superiores y se manifiesta como una costra de color verdoso y textura áspera.

  • BOTRITIS (Botrytis cinerea)Este hongo pudre el botón de la flor; para su control se recomienda quitar y eliminar los botones infectados.

  • OIDIO: El hongo Erysiphe polygonii se manifiesta por un polvo blanquecino y se desarrolla sobre todo en humedades relativas medias comprendidas entre el 50 y 70 %, y temperaturas de 11 a 28 ºC. Es fácil de identificar. Hojas que acaban volviéndose marrones y se secan.
    Para su control se pueden usar fungicidas como azufre mojable, benomilo o dinocap.

  • BACTERIAS Xanthomonas sp.:Las bacterias de los géneros Pseudomonas y Xanthomonas, provocan manchas en las hojas.
    Elimina las partes afectadas. No tiene tratamientos curativos.

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